撰写摘要：衫子在新朝以后大量出现，贴身穿于身体的单层衣物，南北朝及其之前，衫子与襦一致，为分裁，色多偏白，虽没有祛（袖口），但是通袖很长所以会在外露出来一段。
衫子在新朝以后大量出现，贴身穿于身体的单层衣物，南北朝及其之前，衫子与襦一致，为分裁，色多偏白，虽没有祛（袖口），但是通袖很长所以会在外露出来一段。
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衫子在新朝以后大量出现，贴身穿于身体的单层衣物，南北朝及其之前，衫子与襦一致，为分裁，色多偏白，虽没有祛（袖口），但是通袖很长所以会在外露出来一段。目前找到的有直领大襟、曲领大襟两种。
南北朝及之后通裁开衩的袄子进入中原，衫子也随之变为通裁开衩。款式目前找到文物的有直领大襟、直领对襟、圆领大襟、圆领对襟、竖领大襟、竖领对襟、方领对襟、疑似有方领大襟。长度过膝盖叫长衫。不过叫衫子，一般为有袖，无袖叫秃袖衫，短袖叫短袖衫子。明代保留有绝大部分的款式。衫子相当于现代衣物中的T恤。
注：直领对襟衫子现今被误称为短
圆领大襟、直领大襟衫子做对襟穿可能被误称为袒领。（梅注：我们认为坦领是一种穿衣潮流，但不是一种独立领型。它可以是直领大襟、圆领大襟对穿等等形成的效果。）
直领大襟衫子也有被误称为裋褐的情况。
短袖衫子有被误称为半袖、
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在新朝以前，作为贴身的衣物。分裁接襕，襦长不过膝盖。过膝盖称呼为长襦。江陵马山楚墓的女尸，贴身穿的就是一件到膝盖的长襦，下配长裙，衣掩裙穿法，此长襦现有被人误称为：短直裾。
新朝大量出现衫子后，成为穿于衫子外的衣物，分单层、夹层、复层三种，分别称呼为单襦、夹襦、复襦，单襦相当于今日的防晒衣，夹襦相当于春季夹克，复襦相当于冬季羽绒服，均为穿于衫子外的“外套”。因为具有外套性质，因此襦可以大量装饰。材质也可以从单薄到衫，到厚到纳入丝绵。
形制上，为分裁结构，目前找到的有直领大襟、曲领大襟两种。现今被误称为“晋襦”，认为只有五胡乱华时代才有文物证据，但实际从先秦时期就有陶俑佐证。东汉时期也有壁画和衣物出土。南北朝之后，随着袄的进入逐渐退出服装舞台。
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在南北朝时期开始大量进入中原，通裁开衩。之后替代了分裁的襦成为冬季衣物的主流款。只有夹层、复层两种，单层则为衫子。单襦和衫具备穿着里外不可逆的关系，如下式：
衫-单襦
衫-夹襦
衫-复襦
而袄子和衫子则不具备不可逆的关系，完全可以相互替换穿衣顺序，因此一个人可以有以下四种穿着方式：
衫-袄（常见）
衫-衫
袄-袄
袄-衫
明代基本继承了所有的袄子款式。
注：唐代袄子的流行要多于襦，因此唐代女性穿着袄子时，也会将裙子提高至胸际无区别，现今错误中有将这类款式全部称呼为齐胸襦裙的问题。
袄子款式有：直领大襟、直领对襟、圆领对襟、圆领大襟、竖领对襟、竖领大襟、方领大襟（疑似有）、方领对襟。明代基本全部保留。
注：直领对襟的袄子，现今被误称为短褙子。
直领大襟、直领对襟的袄子作对襟穿，被可能被误称为袒领。
（袄子款式与衫子几乎重复，不重复贴图）
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原称背子。最早文物能追溯到唐初，文献认为隋代便有。本为无袖或短袖、通裁不开衩的夹层衣物，以对襟居多。穿于衫、襦、袄之外的第三层衣物，相当于今日羽绒马甲。
宋代开始出现长袖过膝盖的长背子，明代称为褙子，直领对襟通裁开衩，与长衫类似而薄厚不限。
注：背子不论唐的无袖短袖，还是宋的长袖过膝，都是穿着于第三层次的衣物。如果不能想象，可以直接带入明代的披风。明代披风无法贴身穿着，下必有袄子衫子。因此背子褙子其下也一样必须有衫子袄子做打底。
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为短袖式的襦，因此具备襦的要求、分裁制有腰襕、长不过膝盖。有喜欢在袖子上接荷叶边的潮流做法。一般汉晋女性将其穿于长袖的襦之外，层次上相当于后世明代的
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为短袖无袖的分裁衣物，但是长短不限，因此无法完全归于襦的范围。由长袖演化而来，在唐代是男子穿于缺胯衫之下的衣物，做衬用，是男子衣物。《事物紀原》「衣裘帶服部」「背子」條云：「實錄又曰：『隋大業中，內官多服半臂，除卻長袖也。唐高祖減其袖，謂之半臂，今背子也。」根據女子穿着一般被认为穿着男装，两宋开始逐渐消失，元代彻底消失，因此半臂一词空出来，被元明清用于指代所有的短袖无袖类的衣物。
注：半臂消失后，其位置被褡护所替代。（褡护也是穿于圆领之下）
以上是古墓仙女派的立派觀點，也許還不夠完善，日後也會隨著實驗研究而有所修正，但大方向是不變的。歡迎能認同我們觀點的同袍關注微博，甚至加入我們的研究小隊。