撰写汉服，是包括衣，冠，发式，面妆，鞋，饰物等共同组合的整体的礼仪系统，而并非仅仅是一件衣服。
汉服，分为官服和民服，官服又分为礼服和常服，民服也可分为礼服和常服。
另外还有戎装，是武官武士在打仗时穿的，由于它自成体系，而又和汉服复兴关系不大，所以，在此暂不讨论。
首先，说明一点，中国古代历史上的历代汉服，与现在电视上的相比：
一、颜色搭配上，清雅简洁大方。颜色常用的就那么几种，没电视剧中那般华丽艳俗（主要是明代汉服风格）
二、在花纹纹饰上，真正的汉服，有一套规制，有固定的纹样，且每种纹样都有意义（尤其是汉代），没有电视剧中那么杂乱无章。
三、电视剧中的很多款式，历史上真实的历代汉服，并不存在。比如：高耸的欧式立领等。
四、虽然历代汉服表面给人感觉，好象很复杂，但其实每件衣服都能归在以下几大类里。看上去复杂，有时只是几种衣衫相互搭配得较丰富而已，但源头其实是不变的。就好象一种公式，好几种解法。
而电视剧中的汉服，不仅杂乱，而且连起码的几大要素都没沾上边，因此只能让人越看越糊涂，越觉得复杂。
其实，关键是现在中国大部分的汉族人，没有“我们也有民族服装这一概念”，所以肆无忌惮的乱设计异想天开。
要成为民族服装，必须要有体系，这是一条必由之路。其实历史上的汉服，是很成体系的，正所谓万变不离其宗，枝节上改改没什么，如果连最基本的服制都背离的话，那就不是汉服了。
常服
核心：右衽、广袖
分为四大类：裙裳式、深衣式、长衫式、褙子式
其实这四大类，在样式上基本没什么区别，都是你中有我、我中有你相通的。分类只不过是由于少许穿法上、部分结构上，有些不同。这几种风格，兴盛过很长一段时间，在历史上占有一席之地，影响广泛，且是汉服的最基本的主要样式，是汉服的基础、源头，很多后来的新式样，皆出于此的缘故，故分之。
一、裙裳式：（汉服的源头）
关键词：上下两截分开。上面为衣，下面为裳，不同颜色花样。我们现在所说的衣裳，源于此。
组成部分：
白色内衫、到腰部的右衽或对襟上衣；
白色衬裙、长到膝盖的帷裳、盖到脚面的宽裙（裙可有皱折）、腰带，绶带。
穿着方式：
将内衫与上衣穿好后，掖到合围的衬裙里面，系上腰带。帷裳与裙的穿法同。
一切穿好后，系上最后的腰带，再在腰带的正中间挂上绶带。一般来说，裙的缝隙处，是在后面。
裙的组成部分：
A 裙腰：裙的头端。也可以和裙身颜色一样，也可以不一样（不一样时，多为白色。明代的裙腰，多为白色松紧带。）也可以没有裙腰。
B 裙身帷裳分类：A 直裾
B 曲裾
C 皱折式（即像折扇那样的感觉，当然那是布料，没那么夸张）
D 燕尾式（形状如同燕子的尾巴，就和我们看到踏歌女子舞蹈服的裙一样，兴于魏晋南北朝，只限于女子）
第一种最常见。
裙裳上的其他装饰：
一般都是玉佩。在周礼盛行时期，士大夫缺少玉佩被视为衣冠不整的失礼行为，而且不同的人该佩带什么样的玉佩，都有详细复杂的讲究。不过，一般都是挂在腰带的左右侧。
其次是结带，后期只是装饰性作用，多为女子所用。
总结：
最开始的裙裳，不限男女，男女都是穿一样的，后来男子着裙裳逐渐被长衫袍褂所代替，只在礼仪祭祀中才穿，是汉服中作为礼服必不可少的一种。
常服中，裙裳制发展到后来，逐渐只在女性中。东汉开始，女子的汉服，从连体深衣，重新回归到上衣下裳制。
隋唐时常说的襦裙装，上襦下裙，也是裙裳装的一种，只不过上襦稍短些、裙稍长些而已（襦，其实就是上衣，只不过一种短上衣），也是上衣掖在裙里面，只不过将裙腰提高到了胸下或腋下。到了明代，又一次恢复到了原始的那种正统裙裳样式。
分辨裙裳装，主要看下身是否为裙子。只要是上下两截分开的，都可算裙裳制，没有必要区分得更加详细。
二、深衣式
关键词：深衣按大类分，其实也可算做是裙裳的一种，因为它下面配的也是裙。但由于上衣很长，且不是掖在裙子里面，而是散落在外，又有曲裾这种独特的样式，故曰深衣。（深衣分直裾、曲裾两种。但直裾除掉下面的裙的话，其实和后来男子穿的长衫没什么太大区别，因此只说曲裾）
组成部分：长到膝盖以下的曲裾上衣、盖到脚面的宽裙、腰带
穿着方式：见马王堆考古。交领将衣绕腿缠裹住，然后再将衣角上提到腰部，系上腰带。
总结：深衣也是男女没什么区别，汉代男女都穿一样的深衣。不过可能男子穿直裾，女子穿曲裾效果更好些（因为曲裾更显女孩子身材）
三、长衫式
关键词：右衽交领的袍褂，只是将上衣变长盖到脚面而已，说白了就是长式上衣。
组成部分：白色内衫、白色衬裙、盖到脚面的右衽或圆领上衣、腰带
穿着方式：白色内衫、衬裙先以裙裳装的穿法穿好，然后再穿上长衫。
总结：长衫可系腰带，也可不系。后来成为男子常服，下面不再配裙子，或是长裤，或是绑腿的长袜。
四、禙子式
关键词：对领、稍短、左右两面开衩。有些妇女的背子甚至开衩到腋下，而且和长衫不同的是，它一般不配腰带，因为其本来就是以超级休闲舒适为主的。
组成部分：长到膝盖的对襟上衣、长裤或宽裙。
总结：禙子男女有区别，男着长裤，女着宽裙。
不管这几类如何变化，有几个特征是一直贯穿始终的。
一、领子：
1、右衽，又叫交领。
关键词：汉服最原始、最明显的标志。右衽的穿法，是汉服的核心，其他配件及穿着方式，可以说都是围绕此展开的。
穿着方式：穿上后，左领在上、右领在下，左领压住右领，使左右两边的衣襟形成交叉状。到腰部后，将左衣襟下面的连着的带子，与右腰侧连着的衣带，系在一起打上结。之所以称为交领，是因为左右衣领交叠后，成X状（衣料透明），而衣料不透明的情况下，呈y状。
2、对领
关键词：虽然因其他少数民族因素而兴起，但到了宋明时期，也逐渐成为主流。
对领不同于右衽与圆领，从某种意义上可以说，没有衣领。因为它直接一条直线开到上衣的末端，历史上，对领女子用的时候较多。
穿着方式：直接将左右衣领上的衣带系在一起打成结，或不打结。
分类：
a、直接一条直线开到上衣的末端，呈II状。衣带的部位，上、中、下端皆可。一般是在中端，因为这样系的稳固。
b、衣领开到胸部，在衣领末端系带，余下部分自然散开，呈Y字状，衣带处在“两条线汇成一条线的地方”，多用于禙子。
3、圆领
关键词：多用于礼服，且男子用得多。
穿着方式：左边部分在上、右边部分在下，到右肩上。然后将右领处的带子，与左领上的带子系在一起打结。
二、袖子
1、广袖：
汉服大袖，呈半弧形，有些收袖口。与日本和服的长方条袖子，有很大区别，显得圆润优美，是汉服最原始的袖子之一。
汉代时收袖口，收袖口的这部分，一般和衣缘同颜色。后来，这种收袖口，越来越窄，只容手伸出来，而下面则更加圆弧。到了魏晋南北朝，由于受玄学思想文化的影响，为了显出飘逸洒脱的本性，取消了收袖口，又恢复了开口广袖。
2、箭袖：
又叫胡袖，是从胡服来的。是很窄的袖子，和现代差不多。因上端较宽，下端较窄，所以称为箭袖。
3、坎袖：相对广袖而言的窄袖。一般情况下，对领的上衣坎袖较多，右衽与圆领的上衣，很少有坎袖的。
三、衣缘
关键词：衣缘就是衣的缘边。衣缘，是汉服的重要标志之一，也是区分中国汉服与日本和服的重要特征。
汉服的衣缘，颜色纹饰，和衣身的颜色不一样，而且较宽，这一点与日本和服区别很大。而韩国韩服的衣缘，则多沿用明代汉服的白色义领，且经过改动，窄小很多，或有在上绣花纹的。
衣缘分类（按性别）：
a、男子主要是单一的颜色，多为棕黑、青、灰这样凝重扎实的深色调，少用亮色、花色、浅色，明代特殊，是白色。
b、女子可有各种图案或刺绣等，如果是单一颜色的话，则多用鲜艳的颜色。
四、罩衫
关键词：类似风衣披风的功能。一般不系，只是胳膊穿进袖子里，披在身上即可。
分类：
a 广袖
b 无袖
c 拖地
d 只到膝盖
解读唐代所谓的“胡风”
唐代真正的胡服，是翻领、翻袖（类似满族的马蹄袖），这些风格，没有融到唐代及以后的汉服中。可见，唐代着“胡装”，只是一阵流行风而已。从出土文物中也可以看到，当时的胡服，主要流行于皇室贵族等上层阶级，村夫田翁，还保留着原汁原味的秦汉服式。唐代的主流服饰，还是汉服，只不过吸收了一些胡服风格。
初唐女装：裙裳装。也是裙子包住上衣，上衣有右衽交领，还有鸡心领、圆领。原先系在腰部的裙子提升到了胸部下面，因此看上去裙子变的肥大。
中唐、盛唐女装：武周时代，为半臂短上衣，齐胸长襦裙，披帛。开元时，贵族女子不穿上衣或内衫，直接穿提高到腋下的诃子（原为内衣，但这时期，却由于这种流行的穿法，变得和裙子连在一起而成为连衣裙，也称为襕裙，类似现代抹胸长裙），外面套上宽大的罩衫，不系带。
晚唐女装：窄袖，直领，齐胸襦裙，也是裙子包住上衣。
唐代男子装：前期是圆领长衫，和后代的正统围合式长衫比，那时长衫的袍褂特征更明显，两边开衩很高，这和唐人爱好打马球，并对外战争频频有关。
结尾说明：
历代汉服细节上的一些小变化，还是很多的。比如，半臂、披帛、曲领、直领、圆领、鸡心领、坎肩、云肩等的出现，不一一列举，这些小细节不是最重要的。另外，明代庶民的穿着色调，其实和朝鲜差不多，以浅色谈雅为主。