撰写原标题：汉服，持续了3000多年的流行风
文 | 沐七琪
未能上台的汉服模特，当场崩溃。
隔着屏幕也能感受到，她们的难过与不甘，但凭心而论，穿着汉服的她们真的很美，即使没有舞台，也依旧耀眼夺目。
汉服为何突然火起来了？
就中国汉服市场销售额数据预测显示，在2018年，汉服消费规模已突破了10亿元，到了2020年，其预测的销售数额达将到将达16.9亿元。
这些预测数据表明，汉服在近两年确实是火了，市场规模正在迅速增长，不少年轻消费者纷纷选择汉服作为日常生活的穿搭服饰。虽然就目前着汉服出街达不到遍地可见，但人们早已不再用稀奇的眼光去看待汉服着装的人群。
由此可见，汉服文化的魅力对消费者的吸引力是最大的，而这种文化最直观的体现，便在汉服服饰的设计之中。
缝在衣服中的“深意”
深衣，是汉服中非常典型的款式代表。
主要有两种式样，曲裾和直裾，从春秋战国到秦汉时期，一直流行曲裾深衣。
笔者最初见到的深衣是在2010年播出影视剧《美人心计》中，虽已过10年，但依然忘不了曲裾深衣下呈现的一个个雍容典雅的人物。
深衣因精细到厘米的设计理念，令它即便拥蔽全身，也可体现着装者大气、儒雅的衣品。
这样的设计理念也有自己的一套规则，例如：
短不能露出脚背，长不能拖地；腰围的宽度是深衣下缉的一半；衣服要运肘自如；袖子出手部分的长度，以反折过来刚好到肘为合度……
深衣的每个细节制作都需“严丝合缝”，而这些规则的背后，还有着另一层含义：即体现着天人合一、公平正直、权衡有度、以礼治国的理念：
深衣的上衣、下裳两部分，象征两仪；需用布12幅，象征一年中的12个月；上衣用布4幅，象征一年4季；
袖根宽大，袖口处收拢，象征着天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；下摆平齐，象征权衡。
深衣的袖口、交领、背缝、衣服下端的边，分别对应规、矩、绳、权、衡五种工具，意在穿衣者做事要恪守准则，不偏不倚，保持中正。
将天人合一与恪守准则等深意，融于一件衣服中，可见古人设计之巧、用心之深。
此外，值得注意的细节还有深衣衣边色彩的选择：
深衣衣边用色注意
1、如果父母，祖父母都健在，则深衣选用花纹的边；2、如果父母健在，则深衣用青色的边；3、若丧父，深衣则镶白色的边。
深衣对衣边色彩的规定与《礼记·曲礼》“为人子者，父母存，冠衣不纯素。孤子当室，冠衣不纯采”一脉相承。
回想当初，深衣的设计初衷，应是出于当时社会、生活所需，却没想到这一制度却成为了后世服饰的核心，且一穿就是3000多年，是非常经典的传承。那除了深衣外，还有着哪些同样被经典传承的汉服款式呢？
三大基础汉服款式
除深衣外，还有三大经典类汉服款式。
这第一类，便是衣裳制。
1、衣裳制
衣裳制即把上衣和下裳分开来裁制。“裳”指裙子，“衣裳”一词也是源于这里。
衣裳制的汉服有个特点：“衣正色，裳间色”。
什么意思？
好比“天玄地黄”：天是清轻之气上升而成，所以上衣要用纯色；地则是浑浊之气下降而成，所以要用相间的颜色，如汉服中最高级别的礼服——冕服。
冕服等级从高到低分为6种，主要以冕冠上“旒”（liú）的数量、长度与衣、裳上装饰的“章纹”种类、个数等内容相区别。但都是黑色上衣配红色下裳，即所谓的玄衣纁（xūn）裳。
天子的冕服更是讲究，上衣下裳取之于乾坤，配十二旒冕冠，大裘、玄衣纁裳。
上衣绘日、月、星辰、山、龙、华虫六章纹；下裳绣藻、火、粉米、宗彝、黼、黻六章纹；共十二章，因此又称十二章服。
如今，不少影视剧开始对冕服进行了一定“改良”，改良后的版本引起了颇多争议，比如古装剧《三国》中天子冕服存在的问题。
先说说老版《三国》的问题（上图左侧）即颜色不对，下裳应为红色。而高希希这般新《三国》中，问题便更明显了，不符合汉服形制：没有交领，里面的衣服也并非右衽。
可以理解如今诸多影视剧的造型设计欲追求视觉效果，但前提还是要遵循历史发展，设计师在了解汉服基本特征：交领、右衽、系带、宽袖后，还可以深挖不同时期、不同国家帝王冕服的细微差别，以便更好的发挥、创作。
比起衣裳制汉服的端庄严肃，第二类袍服制的汉服便显得“接地气”多了。
2、袍服制
袍服制创于隋唐，即用一块布裁出上衣和下衣，中间没有接缝，堪称是当时的一个创举。
为什么这么说呢？
因为对于那个时代而言，袍服制的款式太实用了。
当然，袍服也有很多细分类别，比如圆领袍、褙子、长衫、直裰等都属于这一类。除了实用的袍服制被广为人们选择外，襦裙制的汉服也同样深受女性青睐。
3、襦裙制
从2000年的《大明宫词》里周迅扮演少女太平的衣服，颜色淡雅为主，给人以轻盈飘逸之感，尽显少女的俏皮之感。
再到《武媚娘传奇》里武媚娘的齐胸襦裙，给人一种妩媚之感，标志着女子的打扮越来越开放，女性的服饰也可以俏皮可爱。
至此，加上深衣，汉服的四大款式便总结完毕了。
总结来说衣裳制是基础，深衣制是其发展，袍服制其实就是把上衣加长，而襦裙制则是把上衣缩短，分别向不同的方向发展出“上衣下裳”的各种变形。
四款汉服除了各具魅力外，吸引汉服爱好者们的还有它存于几千年传统文化背后的手工技艺。
藏在汉服中的传统手工技艺
汉服是一件精致的艺术品。
大到服饰纹路的绣法、小到发饰步摇的拿捏……均承载着千年的染织绣等杰出传统工艺和美学。
汉服服饰技艺：苏绣
苏绣技法在汉服的制作中随处可见，披帛、内衬、香囊等服饰或饰品上，都能看到它的身影。
汉服头饰技艺：花丝镶嵌
罗步轻挪泠泠响，轻摇漫步碎玲珑
不光如此，汉服的发饰也是不容无视的细节之一。
汉服发饰常使用花丝镶嵌这项手工技艺。花丝镶嵌顾名思义是花丝工艺与镶嵌工艺的结合，是将金、银、铜等抽成细丝，以堆叠编织等技法制成。每制作一件成品都需要花丝匠人长年累月的专注才能实现。也因如此，高级工艺匠人极难培养。
汉服配饰技艺：缂丝织造
奉帚平明秋殿开，且将团扇共徘徊
此外，汉服的搭配，少不了团扇的打底。一方面能用它躲避灰尘，另一方面可用其纳凉。
团扇所用的缂丝工艺，不同于刺绣那般浮在底料之上，它的成品没有底料和图案的分割，整幅作品浑然天成。在丝织品中列为最高品第，并且是最早用作制造艺术欣赏品的丝织物，其价值非常高。
除了上述3种工艺外，汉服的制作还融合了蚕丝织造技艺、绢花制作技艺、棉纺织等诸多传统手工技艺，从面料到配饰处处显示匠人匠心。
至此，我们对汉服的制作又有了新的认知：
上衣下裳的设计，
揭示了天人合一的深刻启示；
手工技艺的融合，
传递了匠人匠心的创新精神；
凡此种种不难看出，汉服的形成和发展，一直是在兼容并蓄各种服饰元素与技艺的同时，不断传递其特有的深意启示与匠心精神。
在这一进程中，汉服的概念已不再是仅有着统一形态的基础物质文化的存在，而是蕴藏着更深厚内涵且跨越千年的文化符号和精神载体，这种符号式的传播，加速了汉服文化的传承，并以流行的方式延续于我们日常生活中，让越来越多的人感受到传统文化的魅力所在。
华夏复兴，衣冠先行，
始于衣冠，达于博远。返回搜狐，查看更多
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