汉服的美学研究

1、关于汉服文化的知识

汉服全称为“汉民族传统服饰”。

它始于黄帝、备于尧舜、定型于周朝、兴盛于明朝,经手绘纹饰、裁剪、缝制、熨烫等工艺,集独特的染、织、绣于一身,以交领右衽、系带隐扣等为主要特征,是“华夏文明”“礼仪之邦”在服饰上的投射,呈现出中国风和东方美学。

从黄帝“垂衣裳而治天下”开始,一直到清以前的汉民族服装。虽历经变化,但其最主要的形制“交领右衽,上衣下裳”的特点始终未变。

(1)汉服的美学研究扩展资料

汉服文化的现状

随着传统文化回归潮渐盛,汉服婚礼、汉服开笔礼、汉服祭祀大典等形式多样的汉服“秀”在中国内地频频上演。“汉服”热折射出民众对文化传统关注度的提高,但无论是羽扇纶巾、峨冠博带的“穿越”体验,抑或是对传统文化的唤醒,文化传承中“形”与“质”之争日益成为各方关注的焦点。

经过10多年的发展,汉服早已从小众青年群体的文化表达符号逐步走入大众的审美视野。在审美变化的背后,回避不开的是蕴含在汉服中绵延千年的中国传统文化,正在推动青年群体走向潮流前沿。

2、在人物服饰中,汉服体现了什么样的审美特点呢?

随着传统文化这几年越来越受到社会重视,汉民族传统服饰,也就是我们现今所称汉服,也越来越为大众所熟知和接受。在文化包容度较高的现代社会,走在街上,可以看到许多身着汉服的小哥哥小姐姐们,汉服市场也呈现出扩张趋势。汉服在历史发展中,受不同朝代更迭的影响,又演变出了许多不同的风格和形制。但总的来说,他们都具有符合我国传统社会主流审美的特点。以下是对汉服特点的具体介绍。01、含蓄内敛

从古至今,国人大多数比较欣赏和追求低调含蓄的美。这一点在传统服饰上也有所体现。相比起现代服饰的开放,汉服可以说是非常含蓄内敛了。这一点不仅体现在版型上几乎没有露腰、露腿等我们现如今常见的服装设计特点,还体现在汉服常用的颜色上。不难发现,汉服的颜色大多比较素雅低调,较少使用热烈张扬的颜色,这也与古人含蓄内敛的审美特点相吻合。

02、大方得体

汉服的版型少有收腰的设计,不那么追求修身的效果,相对来说比较宽松,且放量也相对较大,也因此我们记忆中的汉服大多带有广袖以及大而长的特点。即使是追求俊逸潇洒的魏晋,当时的服饰完整穿搭也包括了内外襦,还有下裙。总得来说,还是非常具有大方得体的特点,并不小家子气。

03、融会贯通

汉服在发展过程中,随着朝代更迭,也容纳和吸收了其他民族服饰的特点,受其影响,并最终融会贯通,形成了新的样式。在中国历史上,汉服与胡服的结合最关键的就有三次。因此,汉服并非一成不变,而是在不断发展和演变中前进的。这其实也体现出古人包容贯通的特点,愿意接纳吸收新的事物。

以上观点仅为个人看法,如有不对,欢迎各位友好指正。

3、大学美院学汉服研究有专门的学科么,包括汉服形制设计什么的,以及,想学雕塑一般哪所学校好

没有汉服研究,雕塑就是央美和鲁美好。

4、在汉画像人物服饰中,汉服体现当时社会怎样的审美特点?

汉服作为汉民族的传统服饰,其拥有着数千年的历史,表现出了丰富的底蕴,同时对于其他国家的传统服饰都有着深远的影响。而汉代作为汉服发展的一个重要阶段,代表着汉服体系的基本形成。在汉画像中,虽然无法完整地体现出汉服地个中细节,但依然可以从中寻找出汉服的基本样式和精神底蕴,而其中的社会审美特点可以具体概括为以下几点:其一是基本的服饰风格以清淡简易为主;其二是服饰多附以神话传说的图案。一、基本的服饰风格以清淡简易为主

在汉画像中,对于汉服的描摹往往以简易的轮廓为主,袖子或是腰带都用简单的线条进行勾勒,表现出一种优美的舞动感和灵动感。而这反映出的汉服特点就是其简洁的主体风格,汉服往往以袍服为主,讲求的是宽松舒适的外形,适合不同形体的人。

虽然汉服的风格简单,但是它线条设计合理,能够贴合体型,同样可以赋予每一个人积极向上的精神气,进而表现出一种内在的自然和恬静,十分契合于当时的整体社会环境和精神面貌。

二、服饰多附以神话传说的图案

在汉画像中,也可以看到许多的汉服都带有不同的服饰图案,其中多以神话传说为主,同时也包含着其他的民俗习惯、祈福意义等。

比如在服装上添加蝙蝠的形状来意味“吉祥幸福”;比如将龙的图案添加到服装上象征祥瑞之气;含有一些山水、日月的图案,都有着自身独特的内涵和人们所赋予的期待。这种独特的图案代表着当时人民的朴素智慧和审美特点,赋予了汉服更深厚的内涵和人文底蕴,同时也让服饰有了更为深刻的研究价值。

5、汉服、国风、故宫美妆?传统文化的魅力,美学大师30年前就讲透了吗?

在当时的全民讨论西方舶来品“美学热”下,他摒弃了当时流行的欧美研究方法,以中国古典文化的视角切入,牢牢地把握住了传统艺术的精魂,写出了一部专属于中国人的赏美秘籍——《美学散步》。

这本书一经出版,即刻为满腔热情的青年爱不释手,被放到了所有文艺爱好者的书架上,各门学科青年学子的书包里。也让人们意识到,原来博大精深的传统文化高堂,人人都可以踏入理解欣赏。

美学泰斗宗白华:

一生都在追求美的男人

想必大家都知道了,今天我们要介绍的这位美学大师,是宗白华。

宗白华,被誉为“融贯中西的一代美学大师”,北京大学哲学系美学史教授,一生致力于美的思索。

1897年,他出生在安徽安庆市方宅母亲的家中。方氏是当地的名门,宗白华的外祖父方守彝就是桐城派后期的代表人物之一,宗白华从小就在这种古典文化的浸润中成长。1920年,宗白华赴德留学,外祖父还有诗相赠:“一方天地妨宽步,万里波涛壮远勤”。

传统文化遇到宗白华真可谓是一种幸运,因为他学贯中西,将德国古典哲学精神和现代艺术思潮中的理性、逻辑、思辨与中国古典哲学和传统艺术中的意境、智慧、灵韵比较互释,打通壁垒。

也正是在宗白华的笔下里,中国美学的各方特色被熔炼出来并被标举到了极致。他娴熟地运用器物、文献、诗画互证的研究方法,自由穿行于几千年来的诗歌、图画、音乐、雕塑、书法、舞蹈、园林、建筑多个艺术门类,探索出古典文化共同的规律来。

带你破解传统文化之美,你将会比99%的人更懂传统经典。

宗白华作品最全收录本,

传统文化爱好者的案头必备

提起宗白华,很多艺术文化爱好者应该对他并不陌生。他一生著述不多,《美学散步》和《意境》汇集了其一生最精要的篇章,最早写于1920年,最晚作于1979年,也是其毕生美学探索结晶的一次完整诗化叙述,畅销30余年多次再版,早已是知名艺术高校美学课程指定教材和必读书目。

除盛名在外的篇章综述外,还收录了之前比较少见的文字:

部分宗白华青年时代向郭沫若、田汉两人的通信,信中热切地谈及人生、事业、恋爱、诗歌、戏剧、哲学、音乐……1920年结集出版为《三叶集》时,被比作中国版的《少年维特之烦恼》。

在上世纪30年代,徐悲鸿即将走向世界,他的《国画集》即将刊行于柏林巴黎时,宗白华写下了《徐悲鸿与中国绘画》以将古典艺术推广至西方世界。

中国音乐家协会特邀宗白华所写的如何欣赏中国古典音乐的报告。

宗白华与国学大师汤用彤在其北大家中漫谈中国美学的对话记录,从中国园林讲到南齐绘画六法、中国戏曲……火花不断。

作为一个著名诗人,还收录了宗白华所作诗歌。

如果想要系统性地全面地了解宗白华所建立的传统文化精髓体系,那么这一本是最佳选择。

6、浅谈汉服及其文化特征 论文怎么写

(一)论文名称

论文名称就是课题的名字

第一,名称要准确、规范。准确就是论文的名称要把论文研究的问题是什么,研究的对象是什么交待清楚,论文的名称一定要和研究的内容相一致,不能太大,也不能太小,要准确地把你研究的对象、问题概括出来。

第二,名称要简洁,不能太长。不管是论文或者课题,名称都不能太长,能不要的字就尽量不要,一般不要超过20个字。

(二)论文研究的目的、意义研究的目的、意义也就是为什么要研究、研究它有什么价值。这一般可以先从现实需要方面去论述,指出现实当中存在这个问题,需要去研究,去解决,本论文的研究有什么实际作用,然后,再写论文的理论和学术价值。这些都要写得具体一点,有针对性一点,不能漫无边际地空喊口号。主要内容包括:⑴研究的有关背景(课题的提出):即根据什么、受什么启发而搞这项研究。⑵通过分析本地(校)的教育教学实际,指出为什么要研究该课题,研究的价值,要解决的问题。

(三)本论文国内外研究的历史和现状(文献综述)

规范些应该有,如果是小课题可以省略。一般包括:掌握其研究的广度、深度、已取得的成果;寻找有待进一步研究的问题,从而确定本课题研究的平台(起点)、研究的特色或突破点。

(四)论文研究的指导思想

指导思想就是在宏观上应坚持什么方向,符合什么要求等,这个方向或要求可以是哲学、政治理论,也可以是政府的教育发展规划,也可以是有关研究问题的指导性意见等。

(五)论文写作的目标

论文写作的目标也就是课题最后要达到的具体目的,要解决哪些具体问题,也就是本论文研究要达到的预定目标:即本论文写作的目标定位,确定目标时要紧扣课题,用词要准确、精练、明了。常见存在问题是:不写研究目标;目标扣题不紧;目标用词不准确;目标定得过高, 对预定的目标没有进行研究或无法进行研究。

(六)论文的基本内容

研究内容要更具体、明确。并且一个目标可能要通过几方面的研究内容来实现,他们不一定是一一对应的关系。大家在确定研究内容的时候,往往考虑的不是很具体,写出来的研究内容特别笼统、模糊,把写作的目的、意义当作研究内容。

基本内容一般包括:⑴对论文名称的界说。应尽可能明确三点:研究的对象、研究的问题、研究的方法。⑵本论文写作有关的理论、名词、术语、概念的界说。

(七)论文写作的方法

具体的写作方法可从下面选定: 观察法、调查法、实验法、经验总结法、 个案法、比较研究法、文献资料法等。

(八)论文写作的步骤

论文写作的步骤,也就是论文写作在时间和顺序上的安排。论文写作的步骤要充分考虑研究内容的相互关系和难易程度,一般情况下,都是从基础问题开始,分阶段进行,每个阶段从什么时间开始,至什么时间结束都要有规定。课题研究的主要步骤和时间安排包括:整个研究拟分为哪几个阶段;各阶段的起止时间。

7、汉服的文化蕴意是什么?汉服在未来何去何从?

人们每每提到华夏,首先想到的应该是巍峨不倒的万里长城,奔流不息的黄河之水,可是,别忘了,还有一种,它是中华文明的象征,礼仪之邦的代表,文明之巅的骄傲,它就是华夏衣冠——汉服。

汉服,又称“衣冠”“汉装”“华服”。它始于黄帝“垂衣裳而天下治”,于古圣先贤云集时传承,于历史长河中洗练,于满清灭明的血河中落幕。

在销声匿迹358年之后的今天,2003年,11月22日,它再次出现在在大众的视野中,可是,认识它的人不多了。身穿一身汉服的人走在街上,却被人们看成穿着和服的。这不禁让人思索,为何身穿中华民族的传统服饰,会被如此认为?国人为何会对自己的传统服饰感到如此陌生?

再此,让我们来了解一下何为汉服?它承载着怎样的汉服文化?目前它发展到何种程度?汉服文化该何去何从?一、什么是汉服?

汉服,即当今中华汉民族的传统服饰,从“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”开始,到明末清初以汉民族生活圈为主,人们所穿的服饰样式。历经千年岁月,如今依旧是华夏的明信片。二、汉服文化

汉服久经岁月的洗礼,以其自身的气韵力压群芳。它在世界历史上也享有盛誉,是华夏最悠久的民族服饰之一。凝聚着华夏民族的文化风貌,承载着华夏民族的主导思想,是华夏五千年文化的缩影。作为华夏文化礼仪的组成部分之一,他是必不可少的。

1、 服饰体现等级制度

汉服的面料主要有两种,即麻织品与丝织品。汉唐时期,织物品种繁多,随着社会的不断进步,人们手工业水平的不断发展,到了北宋时期,朝廷特别设立了“绫锦院”,为了专供贵族享用,就网罗了优秀的蜀锦织工为其制作礼服,从而形成宋锦,被赋予中国“锦绣之冠”的美称。

至元代,皇家规定,云锦只能为皇室所用。这从另一面也能说明,当时等级制度的森严。皇家有权利享用一切,但是,我皇家使用了,那你旁人就不得在用。

2、 服饰体现美学

肃穆凝重、质朴大方是汉代服饰的整体美学风格或审美风范;其图案制作精密,具有追求大气、明快、丰富、多变的格调。

唐代在封建王朝体系中,是最鼎盛的,其服饰图案不仅继承了周、战国、魏晋时期的风格,还融合了周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸,又吸取了诸多异域风采,兼容并蓄为一体,使唐代的图案艺术达到了一个前所未有的辉煌时期。

明代服饰图案在继承前代图案的同时,创造并丰富了谐音图案和寓意图。明代吉祥图案利用象征、寓意、文字等方法以寄托美好的愿望。

汉服明礼仪,礼制不一般。不论是森严的等级制度、还是给人以美感的古代美学,在汉服体制上,都有所体现。与此同时,儒家的仁义思想也在汉服体系中有所呈现。三、汉服的历史发展

在仰韶文化时期,因农业与纺织业的产生,在加上后期养蚕织布,使得人们的衣冠日臻完善。《史记》认为,华夏衣裳为黄帝所制,《史记·五帝本纪》中说:“黄帝之前,未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇,制衣服,营殡葬,万民故免存亡之难。”

夏商以后建冠服西周冠服依古法;西汉实行“深衣制”,李渊颁布“武德令”;武德令后成体系,黄色直属天子色;宋代讲求简朴风,剃发易服汉服瘾。

自清朝入关后,汉服受到了极大的摧残,顺治二年,清政府强令易服,不服者,即杀之。虽如此,也没能让汉服彻底消失,只是得以保留的并不多。

进入21世纪,随着中国国力的不断发展,人们也开始审视自己民族的传统文化,在秉着取其精华去其糟粕的理念下,汉服这一传统服饰在一定程度上得以恢复。加之在传统节日、祭祀先贤等传统活动上,身穿汉服进行的传播、推广,掀起了以汉服为主的运动——汉服运动。四、汉服的现状

“汉服”不为现今社会大众所熟知的原因有很多,但究其原因,有三个方面可以思考。

其一,中国传统服饰对于普通百姓而言,在生活中没有熟悉、认同感。不要说在传统节日时穿汉服,就是在寻常百姓家想找到一件汉服,也实属不易啊!在者,人们总会觉得“汉服”似戏服,那是在古装剧或是传统戏剧的舞台上,才穿的。

其二,政府或基于政策考量,并没有进行主导提倡与推动。

其实,所谓的提倡,也不是说把“汉服”定为“国服”,只是恢复一种传统服饰的穿着,且不把它加入到奇装异服行列里去。一件传承千年文化底蕴的汉服,你说它是奇装异服,这就是我们的不对了。

人家站在历史舞台上五千年,只是被迫隐迹,又不是真正的消失,凭什么这么说?我们只是希望在个传统节日诸如中秋节、端午节、清明节、春节等,对于穿汉服的习惯给予支持和提倡。如果能够推动,最好不过。

其三,一般人对穿汉服这件事有些误会,总觉得这宽大的袖子、件数繁多的汉服,穿起来不方便,还会耽误平日里的工作。殊不知,他们不习惯的“汉服”是礼服与祭服,都是需要在特定场合的才能穿的。

其实“汉服”中也有常服和便服的,就像在西方,人们在日常生活里也不会总穿着礼服、燕尾服是一样的。五、汉服运动

作为千年文化结晶的代表,汉服所体现出来的优雅、悠闲、自然和飘逸,不仅被认为适宜于清静、安详和豁达的生活,更被认为很好地表现了汉民族特有的文化气质及仪容等。

在汉服隐迹350年之后,随着传统节日的逐渐被重视,它隐有问世之兆。汉服热爱者,也在想着怎样能让汉服、汉服文化问世、被重视?于是,有了汉服运动。

1、汉服运动的复兴者顺应时代潮流,跟着“丝绸之路”的政策,提出了“华夏复兴,衣冠先行”“始于衣冠,达于博远”等口号。

他们坚持利用各大网络平台,进行汉服讲解与宣传,在现实中利用网络的影响,吸引志同道合的爱好者进行传统文化与历史学术的研究与学习,偶尔之时,还会举行华夏文明生活方式的尝试活动。

2、汉服运动目前是处在与现实社会对话、博弈的状态中,在不被理解,甚至被误解、曲解的大环境中,去坚持那些在他们看来是不能让步的基础理念,也在顺应时代的脚步,不断的作出变通和调适。尽管过程艰辛,但是,这份坚持取得成效,这就是好的。

3、汉服运动与“儒学”“国学”的结合,也是条可供选择的路径。虽然说只是在冠礼、笄礼、婚礼和祭礼等方面的建构性尝试,并将这些建构性尝试运用到生活中,通过礼仪的情形,完成个人的某件人生大事,还是有效果的。

如举行仅限于亲友圈的冠礼、笄礼、婚礼等。事实上,很多汉服运动的早期精英均身体力行地分别举办了个人的汉服婚礼(有周式、汉式、唐式、明式)等选项。

4、汉服运动的政治性。汉服运动的口号可以紧随实事政治 ,我国提出的“中国梦”,我们就可以借鉴,现在已经出现的汉服口号“华夏复兴”或“兴汉”,这就很好。虽然说表述不同,但是也算与时俱进。

5、汉服运动还可以扩大化,具体表现在各地举办的户外汉服雅集活动,包括穿汉服过传统节日、穿汉服祭祀先贤等,不仅频次不断增加,规模也在逐年扩大,而且有些汉服活动还实现了惯例化、恒常化,就像西塘的汉服文化周。

其实,汉服运动具有多重属性,从不同角度看,所表述的意义不尽相同。从中国传统文化在21世纪全面复兴的趋势来看,汉服运动只能是国学复兴、民间信仰复兴、传统礼仪复兴等大潮中的一支流脉。六、汉服文化该何去何从

汉服是我们祖先穿了将近四千年的传统服装,只是在清代断了片儿而已。如果没有满清“剃发易服”的强硬统治,现在的普通百姓身上,一定仍有身着传统汉服开展日常作息的。

汉服应该作为我们普通含汉族人日常可选穿的服装之一,而不是像现在看到穿汉服走上街头,就以为是拍电影的一样。几千年的文明、文化应该在我辈以级后代,传承下去。让汉服文化在复兴民族文化的浪潮中开花、结果。七、小结

汉服之美谓之华,汉服风雅展傲骨。重建民族自尊、寻回民族自豪、复兴华夏文化、重塑中华文明,汉服文化的传承是我辈应该扛起的责任!

8、怎么做 中国古代服饰特点及发展的研究性学习 急

【名称由来】

从三皇五帝到明朝这一段时期汉民族所穿的服装,被称为汉服。汉服是汉民族传承千年的传统民族服装,是最能体现汉族特色的服装,每个民族都有属于特色的民族服装,汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里,汉民族凭借自己的智慧,创造了绚丽多彩的汉服文化,发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服,是中国不可多得的一大财富,是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。 客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”,因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。

【基本特点】

汉服的主要特点是交领、右衽,不用扣子,而用绳带系结,给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别於其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看,主要有“上衣下裳”制(裳在古代指下裙)、“深衣”制(把上衣下裳缝连起来)、“襦裙”制(襦,即短衣)等类型。其中,上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服;袍服(深衣)为百官及士人常服,襦裙则为妇女喜爱的穿著。普通劳动人民一般上身著短衣,下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上,以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等,形制多样。女子发髻也可梳成各种式样,并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓,也有戴帷帽、盖头的。

男装的式样:

“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣大带那种(秦汉服饰为代表),延续了夏、商、周(春秋战国)、秦、汉、三国两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明,并影响了日本,朝鲜等国。日本和服最常见的式样便是如此。

自隋唐开始盛行的圆领衫(唐太宗李世民所穿)延续了唐、五代、宋、蒙元、明,并影响了日本,朝鲜等国。宋太祖,明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。

女装式样相对稍多些,但基本式样大体也只有两种:

大襟右衽交领这种(同样以秦汉服饰为代表)。

隋唐兴起的大襟低胸这种,同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳,不再像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰(女服)影响非常大。隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服,但那些胡服基本是作为流行服饰来穿的(或者说是出于猎奇心理),并不是汉族传统民族服饰。宋明时期汉族妇女也穿过一些别的式样,但影响并不广。

大家看到了秦汉唐宋明服饰某些地方有些不同,但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的,只是在细枝末节上不同。共性是大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带。其实象大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种汉服在唐朝时期汉人依然在穿,不过在以长安为中心的北方以圆领为主,而在吴越地区则两者兼顾,宋明类似。日本和服就是在飞鸟奈良时期(中国唐朝时期)引进汉人服饰发展成为今天的日本和服。

汉族服饰的风格是怎样的呢?如果我们把汉族同欧洲民族相比的话,我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的袍服最能体现这一风格,这种袍服的主要特点是宽袍大袖,褒衣博带,形制虽然简单,但一穿到人身上便各人各一样,神采殊异,可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百态的原型,但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力,线条柔美流畅,令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格,以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣。

(1)历史性

虽然剃发易服的暴力强制已经消失,汉服趋向于复兴,但已不可能成为常服。因为,为了减少交流阻力,落后民族习惯于按发达民族的习惯改变外貌。

(2)传承性

传承性即汉服历史具有传承性。在这漫长的时间中,汉服历史的发展一直遵循着代代相传,世世相袭的特点,这体现了汉服历史发展的传承性。

(3)多样性与同一性

多样性与同一性是指汉服款式的多样性与汉服型制(或样式)的同一性。作为一个拥有千年历史的事物,汉服从来就不是一种款式,“上衣下裳”,“深衣”,“襦裙”等丰富多彩的款式体现了作为一种悠久的民族服饰应有的多样性。虽然汉服历来款式丰富,但汉服的基本形制(或样式)“交领右衽,不用扣子,而用绳带系结”的特点却是千古未便的,这就是汉服的同一性。同一性与多样性的统一是汉服的一大特色。

(4)完备性

完备性是指汉服自身内部体系的完备性。经过千年的发展,汉服已经是一种成熟的服饰了,它不但内部种类丰富,工艺考究,而且汉服的配饰也非常繁多而丰富。

(5)相融性

相融性是指汉服与传统文化的相融性,汉服在很大程度上就已经被视为正宗传统文化的象征了,而且汉服本身就处处体现着传统文化,汉服与传统文化是和谐的一家。

【历史发展】

汉服即汉族服饰的简称:主要是指明末以前,在自然的文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰。

汉服作为一种独立服饰体系,在历史的传承与发展中,形成了独特的文化背景和民族风貌,即已形成了鲜明的风格特色,并且明显区别于我国其它民族,及世界任何一个民族的传统服装,更与现代服饰在制式风格上有着质的不同。

汉族服饰博大精深。因为其历史悠久,应用地域广泛,并在不断的创新与融合中发展演变,使得对中国服饰研究较少的人难以把握,而作为一个大的服饰体系,不能仅以表象和简单的制式来界定汉服,而应以其主导风格为界定标准。

所以汉服的界定标准可以用以下文字进行表述:“上溯炎黄,下至宋明,汉(先秦时期则为华夏)族人民所穿著的服饰为基础,并在此基础上自然发展演变而形成的一种明显具有独特风格的一系列服饰的集合。”

如此界定汉服—汉民族的传统服饰,主要基於以下三点性质的考虑:

第一:汉服的民族性,即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念,所以一个汉族人所穿的胡人的服装,也不能称其为汉族的传统服饰。

第二:汉服发展的传统性,而传统又必须分为两方面,即传承性与统一性。汉服的传承性表现在:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期,并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明,在中国广袤的土地上,在历时近五千年的时间跨度,和数百万平方公里的空间广度上,所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。

第三:汉服发展的自然性,即非外力强制下,汉人自觉自愿的情况下,通常不易被人们明显觉察到的自然的发展,这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性,更是一个民族传统服装的传承性的基础,即某一事物或文化,在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向,可以通过一般的规律,向前追溯其源头,也可以向后预测其发展方向。

以此界定下,中国古代,除了清装外,只要是明末以前的汉人所穿的服装,不论样式、地域、融合、分化、发展,都可称为汉服,而现代古戏装,除清戏装以外,虽然与古代有所区别,但也是依照传统风格合理改制而来,所以也可以称为汉服。而汉服,用肉眼是很容易将其与其它民族的传统服装(包括满装、洋装、现代装)区分开的,现在这种汉服,又多被称为“古装(除清装外)”。

清朝的服饰,向前追溯,来源于满族的服饰,向后观察,也非汉服传统。所以虽然是汉人所穿,但不符合汉族传统服饰的“传统性”要素,所以不能划入汉服范畴;而今天汉人所穿的服装,其源流主要是来自西方,“唐装”马褂、旗袍等主要(要分清主次)源流来自满族的传统服装,所以不能称为:汉族的“传统服装”。即要分清,一个汉族人所穿的服装和汉民族整体的传统服装之间的区别。

汉服是世界上历史最悠久的民族服饰之一。

在未有考古实物支持的年代之前,汉服最早的出现应该是殷商时期。

约五千年前,中国在新石器时代的仰韶文化时期,就产生了原始的农业和纺织业,开始用织成的麻布来做衣服,后又发明了饲蚕和丝纺,人们的衣冠服饰日臻完备。殷商以后,冠服制度初步建立,西周时,服饰制度逐渐形成。周代后期,由于政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化,特别是百家学说对服饰的完善有着一定的影响,诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有着明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围,成了礼仪的表现形式,从此中国的衣冠服制更加详备。

1644年清军入关后,以满族为核心建立了半殖民,半奴隶制国家。为打击、奴化广大汉族人民,尤其是上层人士(士人)的民族精神,以保持满族的统治地位。满清统治者下令全国剃发易服,引起全国性的愤怒、不满及武装抵抗,随后在满清统治者进行的武力血腥镇压与屠杀下,汉服逐渐消亡。

非实物时期

在有现有考古实物支持的年代之前,一些古籍的观点认为,汉族(及其先民)已有独特的服装体系了。

例如,《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”。「黄帝之前,未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇,制衣服,营殡葬,万民故免存亡之难。」(《史记》卷一五帝本纪第一)

有人认为(注:无充分的考古资料支援):约五千年前,中国在新石器时代的仰绍文化时期,就产生了原始的农业和纺织业,开始用织成的麻布来做衣服,后又发明了饲蚕和丝纺,人们的衣冠服饰日臻完备。黄帝时代冕冠出现,服饰制度逐渐形成。夏商以后,冠服制度初步建立,西周时,逐渐完备。周代后期,由於政治、经济、思想文化都发生了急剧的变化,特别是百家学说对服饰的完善有著一定的影响,诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯上都开始有著明显的不同。并创造深衣。冠服制被纳入了“礼治”的范围,成了礼仪的表现形式,从此中国的衣冠服制更加详备。

实物时期

汉族的这一服饰制度自周代至明代,三千年来汉人服装的基本特徵是没有大的该变。一直三百多年的清初,这一服饰制度才崩溃。1644年明朝灭亡后,清在与南明的战争中,清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感,以达到统一中国的目的,而大力推行满族发型和满族服装,禁止人民穿戴汉族服饰,史称“剃发易服”(“剃发”也作“剃发”)。这使得汉服逐渐消亡。当时孔子的后裔衍圣公孔闻謤上书多尔衮,请求保存孔府家服饰,说:“先圣为典礼之宗……定礼之大要莫於冠服……惟臣家衣冠,三千年来未曾变易……”,遭到多尔衮拒绝。今天的旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展而来。

辛亥革命推翻满洲贵族的统治之后,人们的思想趋於西化,改穿西式服装,没有恢复汉服。但在21世纪初,随著中国国力的发展,人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人又重新宣导恢复传统汉服并身著汉服进行推广。

【样式特征】

汉服具备独特的形式,其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖,又以盘领、直领等为其有益补充。

汉服的基本款式大约有九类,在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。他与西服大不相同,与那些即使受到汉服影响而产生的韩服、和服等服饰也不同,足以体现华夏民族的特色。

从形制上看,主要有“上衣下裳”制(裳在古代指下裙)、“深衣”制(把上衣下裳缝连起来)、“襦裙”制(襦,即短衣)等类型。其中,上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服;袍服(深衣)为百官及士人常服,襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣,下穿长裤。

历代基本样式

汉服男装的式样基本有两种:

1、自古传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种(秦汉服饰为代表),延续了商、周(春秋战国)、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明,并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种。

2、自隋唐开始盛行的圆领衫(唐太宗李世民所穿)延续了唐、五代、宋、元朝、明,并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的,在右肩附近用圆形小扣系紧。

女装在早期和男装类似,也穿深衣,后来则以襦裙为主。

隋唐时期曾流行过窄袖紧身翻领的胡服。

汉族各朝服饰某些地方有些不同,但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的,只是在细枝末节上不同。

春秋战国时期,服饰大致沿袭商代的服制,只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松,衣袖有大小两式,领子通用矩领,没有扭扣,一般在腰间系带,有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种:一种以丝织物制成,叫“大带”或叫“绅带”;另一种腰带以皮革制成,叫“革带”。这时出现了曲裾深衣,与其他服装相比,除了上衣下裳相连这一特点之外,还有一明显的不同之处,叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟,“续衽”就是将衣襟接长,“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法,将左边衣襟的前后片缝合,并将后片衣襟加长,加长后的衣襟形成三角,穿时绕至背后,再用腰带系扎。

秦尚黑,所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。

汉代的男子的服装样式,大致分为曲裾、直裾两种。曲裾,即为战国时期流行的深衣,汉代仍然沿用,但多见于西汉早期。到东汉,男子穿深衣者已经少见,一般多为直裾之衣,但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,这种服装通身紧窄、长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称“三重衣”。另外,汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束,衣上还绘有精美华丽的纹样。

汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现,但不能作为正式的礼服,原因是古代裤子皆无裤裆,仅有两条裤腿套到膝部,用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面,如果不用外衣掩住,裤子就会外露,这在当时被认为是不恭不敬的事情,所以外要穿着曲裾深衣。以后,随着服饰的日益完备,裤子的形式也得到改进,出现有裆的裤子(称为“裈”)。由于内衣的改进,曲裾绕襟深衣已属多余,所以至东汉以后,直裾逐渐普及,并替代了深衣。

魏晋南北朝时期,男子的服装有时代特色,一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期,这种衫子仍为各阶层男子所爱好,成为一时的风尚。

魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗,在传统基础上有所改进,一般上身穿衫、袄、襦,下身穿裙子,款式多为上俭下丰,衣身部分紧身合体,袖口肥大,裙为多折裥裙,裙长曳地,下摆宽松,从而达到俊俏、潇洒的效果。

唐代,官吏除穿圆领窄袖袍衫之外,在一些重要场合,如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式,多承袭隋朝旧制,头戴介帻或笼冠,身穿对襟大袖衫,下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期,妇女的短襦都用小袖,下着紧身长裙,裙腰高系,一般都在腰部以上,有的甚至系在腋下,并以丝带系扎,给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些,其它无太大变化。

五代时期服饰基本筵沿袭了唐朝服饰。

宋朝汉族男子服饰服沿袭了大襟右衽交领和圆领这两种传统服饰式样。宋朝汉族女服基本式样有两种:大襟右衽交领和对襟,女装相比男装要富于变化些。

配饰

头饰是汉族服饰的重要部分之一。

古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上,以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等,形制多样。

女子发髻也可梳成各种式样,并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓,也有戴帷帽、盖头的。

古汉服的鞋也是很讲究的,在传统绘画和戏曲中体现出来的履与其它民族的有很大不同,有的有很厚的鞋底、鞋头往往有翘起的的装饰。

佩剑也是古汉服的一部分,士人着正式服装往往有佩剑。

【文化内涵】

中国又称“华夏”,这一名称的由来就与汉服有关。《尚书正义》注:“冕服华章曰华,大国曰夏。”《左传正义?定公十年》疏:“中国有礼仪之大,故称夏;有章服之美,谓之华。”中国自古就被称为“衣冠上国、礼仪之邦”,而“衣冠”便成了文明的代名词。比如五胡乱华之时,原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方,保留了中原文明的火种,而逐渐把江南开发成繁华富庶之地,这一事件史称“衣冠南渡”。

“汉服”一词的记载最早见于《汉书》:“后数来朝贺,乐汉衣服制度”。这里的“汉”主要是指汉朝,是指汉朝的服装礼仪制度。所谓“汉族”的形成,直接与汉朝有关。正如胡人传统服饰叫“胡服”,汉人传统服饰也就有了相对应的名称“汉服”。所以,后来这个词汇的基本内涵也固定下来,即汉族传统服饰。它最初是其他民族对汉人传统服饰的称呼,进而成为汉人自我认同的文化象征。到了宋元明时期,一些异族执政者明确地用“汉服”来指称汉人服饰,如“辽国自太宗入晋之后,皇帝与南班汉官用汉服;太后与北班契丹臣僚用国服,其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时,甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。

【汉服影响】

·中国北魏鲜卑族:改穿汉服

北魏孝文帝禁止穿鲜卑服装,一律改着汉服。495年1月13日(太和十八年十二月初二日)。北魏孝文帝大力推行了一系列汉化政策,主要内容有:

禁止穿鲜卑服装,一律改着汉服;

禁止说鲜卑话,以汉语为唯一通行语言;

凡迁到洛阳的鲜卑人,一律以洛阳为籍贯,死后葬在洛阳,不准归葬平城;

改鲜卑姓氏为汉姓。首先从皇室做起,把拓跋氏改为元氏,“其余所改,不可胜纪(记)”。还规定鲜卑族的八个大姓与汉人头等贵族崔、卢、李、郑四姓门第相当,鲜卑八个大姓以外的贵族也规定了品级。使鲜卑贵族也和汉族一样实行门阀制度;

禁止鲜卑族同姓通婚,鼓励鲜卑族按门第与汉人结婚。孝文帝还率先做起,纳汉族大姓的女子做后妃并为他的五个皇弟娶汉族大姓的女子作正妻,同时把公主们嫁给汉族大姓。尽管遭到一部分鲜卑贵族的阻挠和反对,孝文帝的改革最终得以成功,极大的促进了民族融合。此后仅经过数十年时间,中原的鲜卑等各少数民族就基本上和汉族人民融为一体了。

9、古代汉服赏析的研究目的及意义,

近些年来,随着“国学热”的不断升温,作为传统文化主体的汉文化复兴也被越来越多的人所了解,汉服作为汉文化的载体,是否应该回归也成了一个备受争议的话题。

有人认为汉服回归是对传统文化的继承传播,也有人认为汉服回归仅仅是在作秀而已。那么,究竟什么是汉服,汉服的回归对我们有着什么样的意义呢?

受近些年来古装剧的洗脑,认为汉服就是古装、是汉代服饰的人不在少数。其实不然,汉服是汉族传统服饰的简称,曾称汉衣冠、汉装、衣冠、中国衣冠、华服等,主要是指从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初),在文化发展和民族交融过程中形成的汉族服饰,是世界上历史最悠久的民族服饰之一。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主,讲究天人合一。

同时,汉服与文化也有着紧密的关系,汉服充分展现了古人“仁、义、礼、智、信”的道德内涵,无论是文化艺术,武术剑道还是茶道香道等方面,汉服都是最能与之相结合的服饰。

人们赞叹韩服雍容华贵、和服美丽端庄。却只有少数人知道,韩服只是明朝汉族的一种礼服,而和服也只是几款唐朝汉服而已。然而,时至今日,这些流传出去的服饰传承依旧,我们有着数千年文化传承的服饰却在时光之中渐渐沉寂。满清入关后,下令汉族剃发易服,统一换上满清服装,至此拉开了汉服文化至今三百多年断代的帷幕。近现代以来,西风东渐,汉服更成了一种尘封的历史记忆。

华夏民族因为有华夏文化和华夏服饰礼仪而独具个性风采,汉服文化的缺失,对我们的文化传承造成了相当大的影响,人文道德方面的缺失更是不可估量。

试想,前人所主张的“仁义礼智信温良恭俭让”现在还保留有多少?还有多少人能贯彻实施?这不仅仅是文化缺失的表现,也是一个有着千年文明的民族的可悲之处。

因此,汉服文化的回归,对于汉民族来说,是具有重要意义的。汉服是联系华夏民族的过去、现在和未来的一条重要纽带,更是华夏文化传承不可或缺的一部分。

“有服章之美谓之华,有礼仪之大谓之夏。”华夏民族是一个生生不息的民族,我们的文化,也必将回归我们的生活之中。