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梳理
本系列文章抛砖引玉，引入马克思唯物辩证法等科学方法论，继续探索汉服目前面临的问题。目前已经完成的文章有两篇。
第一篇《哪些能改哪些不能改？汉服形制具体文物基本结构梳理（附图）》https://mp.weixin.qq.com/s/jMw5xLLaYmWKeiGM4WISFg探讨了距今3000多年的殷商时期。
第二篇《形制怎么改才对？汉服设计要素（文物+图示）》https://mp.weixin.qq.com/s/eJ17NH9IogVGsCmP1Dh5aQ。这一篇是周朝（简版），探讨了距今2200年前的周朝。
第三篇《可庄重可粗犷可风流？百变秦汉交领形制基本结构今日重磅更新！》https://mp.weixin.qq.com/s/WqqTMNQLy1yuoV4vgZaL0Q
这一篇探讨了秦汉时期的领襟带结构。
本文在之前的基础上继续梳理文物资料，探讨魏晋南北朝时期的领襟带基本结构。
魏晋南北朝时期，以“衣冠南渡”事件为标志，华夏衣冠-汉服体系整体上出现收缩和转移，影响力降低。
但是由于我们服饰体系的根基还在，经过漫长的、复杂的文化交流、融合之后，华夏衣冠-汉服体系以新的风貌再次舒展开来。
甘肃高台骆驼城南墓群出土、甘肃高台苦水口1号墓出土的画像砖，反映了魏晋时期的劳动人民装束，展示了成年女性采桑、纺织、剪裁等生产生活场景，因此由此来分析当时的社会生活服饰。
从袖口来看，上衣穿了两层，不管内衣的结构是什么，至少外面一层外衣是一件交领右衽的大袖收祛中长衣，为上下分裁又腰部缝合的深衣制，整体比较宽松。
本文只分析其领襟部分的基本结构，把几个基本特征抽象出来，可以得出以下这幅基本结构的示意图：
注：此图为示意图，并非文物的复原图，也非裁剪图。对比文物，去除颜色、花纹、面料、版型……等非形制信息，第一个特征就是延续先秦两汉的交领交叠，左襟（衽）压在右襟（衽）之上，形成前开襟的内外襟（衽）；第二个特征就是以人体为基准中轴对称，并且在胸前闭合形成的有领缘的交领右衽，从文物看到的右领的角度线条来看，推测内襟（衽）是和外襟（衽）的大小差不多的，所以左侧内襟采用虚线补画出来；第三个特征是使用腰带来系束固定。1977年，在甘肃省酒泉县丁家闸5号墓出土魏晋时期的壁画，生动地展现了宴享伎乐、车马出行、屠宰庖厨、农牧桑林、院庑坞壁等各种场景（引自百度）。从壁画上看，反映的是当时成年男女的社会生活服饰，非鬼神仙灵的身份，可以用来分析服饰结构。
女性的着装为上衣下裙，比较突出的特色是上衣条纹状的装饰，以及间色裙的长裙。里面搭配的是大口的袴。男性的着装应为深衣袍。本文只分析其领襟部分的基本结构，把几个基本特征抽象出来，可以得出以下这幅基本结构的示意图：
注：此图为示意图，并非文物的复原图，也非裁剪图。对比文物，去除颜色、花纹、面料、版型……等非形制信息，第一个特征就是延续先秦两汉的交领交叠，左襟（衽）压在右襟（衽）之上，形成前开襟的内外襟（衽）；第二个特征就是以人体为基准中轴对称，并且在胸前闭合形成的有领缘的交领右衽，从文物看到的右领的角度线条来看，推测内襟（衽）是和外襟（衽）的大小差不多的，所以左侧内襟采用虚线补画出来；第三个特征是使用腰带来系束固定。在甘肃省玉门市花海乡毕家滩发掘的53座五凉十六国时期墓葬中，第26号墓出土了前凉的几件衣物。其中有一件上襦藏于中国丝绸博物馆。根据《一赏·丝路之绸⑩︱花海衣裙：巧手修得美衣来》的介绍：“毕家滩墓地位于甘肃省玉门镇东北的沙漠戈壁中。墓地出土的遗物有木器、陶器、铜器及丝织品等，其中最为重要的发现当属衣物疏（古人放置于墓葬中的随葬物品清单）。衣物疏的纪年最早为建元十六年（358年），最晚的为麟嘉十五年（430年）。对于丝绸而言，墓地之中最为重要的是26号墓。墓中出土女尸一具，据其衣物疏，墓主人名为孙狗女，死于升平十四年（377年）。墓中出土服饰9件，紫缬襦及绯碧裙即出于此。紫缬襦在修复前残存两片，分别为左右（前）衣片。就残存迹象看，此襦应为右衽、大襟腰襦，袖口宽博。衣身在近腰处，分作两片，上为紫缬绢，下接本色绢。领襟与衣身相接处，有三角形拼缝装饰。而衣身与袖连接处，亦有拼缝布条。”这件衣服反映了当时社会生活成年人服饰，可以用来做分析。
主要特色是从肩部到腰部有一条装饰带，反映了与其他民族的文化交流。本文只分析其领襟部分的基本结构，把几个基本特征抽象出来，可以得出以下这幅基本结构的示意图：
注：此图为示意图，并非文物的复原图，也非裁剪图。对比文物，去除颜色、花纹、面料、版型……等非形制信息，第一个特征就是延续先秦两汉的交领交叠，左襟（衽）压在右襟（衽）之上，形成前开襟的内外襟（衽）；第二个特征就是以人体为基准中轴对称，并且在胸前闭合形成的有领缘的交领右衽，内外襟是对称的；第三个特征是使用系带来系束固定。之前的出土实物，用腰带来固定，没有明确看到衣襟上的系带，而这件文物上的系带在衣襟上面，可能是跟穿搭方式变化有关，衣服放在裙外，不太方便用腰带系束，便用系带来固定。但是无论是用腰带还是衣襟上的系带，都是属于系带固定的范畴。
中国丝绸博物馆收藏了一件北朝的上衣。根据《天衣有缝 中国古代纺织品保护修复论文集》记载：“此件上衣基本为对襟短身，两襟微微相交，通袖长192㎝，衣长72㎝，袖子为喇叭形的宽袖，袖宽44.5㎝，属于当时流行的襦，衣襟上有红、褐两根系带。”这件衣服反映了当时社会生活成年人服饰，可以用来做分析。
本文只分析其领襟部分的基本结构，把几个基本特征抽象出来，可以得出以下这幅基本结构的示意图：
去掉系带，看得更清楚：
注：此图为示意图，并非文物的复原图，也非裁剪图。对比文物，去除颜色、花纹、面料、版型……等非形制信息，第一个特征就是延续先秦两汉的交领交叠，左襟（衽）压在右襟（衽）之上，形成前开襟的内外襟（衽），交叠部分比较浅，几乎为对襟；第二个特征就是以人体为基准中轴对称，并且在胸前闭合形成的有领缘的交领右衽；第三个特征是使用系带来系束固定。司马金龙漆画屏风在1965~1966年出土于山西省大同市石家寨村司马金龙墓。根据网络资料：现存5幅较完整,每幅约长80厘米，宽20厘米,两面绘制分上下4层。其上朱漆髹地，线描勾勒人物，墨书榜题。画面内容沿续汉代以来帝王将相、烈女、孝子等传统故事，如帝舜、周太姜、卫灵公、齐宣王、晋文公、孙叔敖、汉成帝与班婕妤，以及孝子李充、卫灵公夫人、蔡人妻等。虽然绘制的是先秦、两汉时期的人物故事，但是服装造型却是魏晋以来的特色。这件文物反映了北魏太和年间的社会生活成年人服饰，可以用来做分析。
本文只分析其领襟部分的基本结构，把几个基本特征抽象出来，可以得出以下这幅基本结构的示意图：
注：此图为示意图，并非文物的复原图，也非裁剪图。对比文物，去除颜色、花纹、面料、版型……等非形制信息，第一个特征就是延续先秦两汉的交领交叠，左襟（衽）压在右襟（衽）之上，形成前开襟的内外襟（衽）；第二个特征就是以人体为基准中轴对称，并且在胸前闭合形成的有领缘的交领右衽，从文物看到的右领的角度线条来看，推测内襟（衽）是和外襟（衽）的大小差不多的，所以左侧内襟采用虚线补画出来；第三个特征是使用腰带来系束固定。西晋时期的陶俑，从发型等整体造型可以判断出为当时社会生活的一般服饰形象，可以进行分析。
主要特色是里面穿了一层裲裆或者圆领衣，外面穿的是交领上衣和多幅下裙。交领的位置比较低，露出了一部分内衣。这个领子有可能是对领穿成交领。袖子有宽袖也有大袖，用腰带系束。本文只分析其领襟部分的基本结构，把几个基本特征抽象出来，可以得出以下这幅基本结构的穿着效果示意图：
注：此图为示意图，并非文物的复原图，也非裁剪图。对比文物，去除颜色、花纹、面料、版型……等非形制信息，第一个特征就是延续先秦两汉的交领交叠，左襟（衽）压在右襟（衽）之上，形成前开襟的内外襟（衽）；第二个特征就是以人体为基准中轴对称，并且在胸前闭合形成的有领缘的交领右衽，从文物看到的右领的角度线条来看，推测内襟（衽）是和外襟（衽）的大小差不多的，所以左侧内襟采用虚线补画出来；第三个特征是使用腰带来系束固定。西晋灭亡后，西晋皇族司马睿南迁后建立东晋（317年~420年）。东晋延续了西晋的服饰结构，呈现出一些新的变化。从东晋墓葬出土的人俑来看，交领窄袖上衣搭配长裙或长袴。
到了南朝(420年~589年)，也有这样的半长衣，不过袖子变得阔大。到了西魏(535年―556年)，依然有这种款式，装束搭配也是一样的。这些人俑，身份都是仆役、随从、侍女等，可以看作是当时社会生活服饰的反映，可以用来分析基本结构。从领口的开口宽度和两襟交叠的深浅来看，有两种可能性，一种是剪裁的时候就是交领，一种是剪裁的时候是对领对襟，然后穿成交领。本文只分析其领襟部分的基本结构，把几个基本特征抽象出来，可以得出以下这幅基本结构的穿着效果示意图：
注：此图为示意图，并非文物的复原图，也非裁剪图。对比文物，去除颜色、花纹、面料、版型……等非形制信息，第一个特征就是延续先秦两汉的交领交叠，左襟（衽）压在右襟（衽）之上，形成前开襟的内外襟（衽）；第二个特征就是以人体为基准中轴对称，并且在胸前闭合形成的有领缘的交领右衽，从文物看到的右领的角度线条来看，推测内襟（衽）是和外襟（衽）的大小差不多的，所以左侧内襟采用虚线补画出来；第三个特征是推测使用系带来系束固定。与前代相比，上衣放在裙子之外，是用衣襟上的系带固定，不是用腰带来固定。还有就是暂未发现上衣腰线处有明显的缝合线，推测是通裁的做法。
这件文物显示了领襟在身前止口的样式。本文只分析其领襟部分的基本结构，把几个基本特征抽象出来，可以得出以下这幅基本结构的示意图：
注：此图为示意图，并非文物的复原图，也非裁剪图。对比文物，去除颜色、花纹、面料、版型……等非形制信息，第一个特征就是延续先秦两汉的交领交叠，左襟（衽）压在右襟（衽）之上，形成前开襟的内外襟（衽）；第二个特征就是以人体为基准中轴对称，并且在胸前闭合形成的有领缘的交领右衽，从文物看到的右领的角度线条来看，推测内襟（衽）是和外襟（衽）的大小差不多的，所以左侧内襟采用虚线补画出来；第三个特征是使用腰带来系束固定。除了没有腰线的，也有明显有腰线的形象。西晋时期墓葬出土的人俑，身份多为随从、仆役等，反映了当时社会生活的一般服饰形象，可以用来分析成年人着装。西晋的服饰形象与东汉末期相比有很多延续和共同之处。比如内衣圆领，上下分裁的长衣，搭配长袴，垂胡袖等。
可见西晋还是有深衣袍服的延续。本文只分析其领襟部分的基本结构，把几个基本特征抽象出来，可以得出以下这幅基本结构的示意图：
注：此图为示意图，并非文物的复原图，也非裁剪图。对比文物，去除颜色、花纹、面料、版型……等非形制信息，第一个特征就是延续先秦两汉的交领交叠，左襟（衽）压在右襟（衽）之上，形成前开襟的内外襟（衽）；第二个特征就是以人体为基准中轴对称，并且在胸前闭合形成的有领缘的交领右衽，从文物看到的右领的角度线条来看，推测内襟（衽）是和外襟（衽）的大小差不多的，所以左侧内襟采用虚线补画出来；第三个特征是使用腰带来系束固定。东晋时期的墓葬也出土了上衣有腰线，接腰襕的人俑，身份为侍从、武士等。这时的上衣明显就要短许多，衣长至臀部、大腿。衣在裙（袴）外，而不是衣在裙内。
本文只分析其领襟部分的基本结构，把几个基本特征抽象出来，可以得出以下这幅基本结构的示意图：
注：此图为示意图，并非文物的复原图，也非裁剪图。对比文物，去除颜色、花纹、面料、版型……等非形制信息，第一个特征就是延续先秦两汉的交领交叠，左襟（衽）压在右襟（衽）之上，形成前开襟的内外襟（衽）；第二个特征就是以人体为基准中轴对称，并且在胸前闭合形成的有领缘的交领右衽，从文物看到的右领的角度线条来看，推测内襟（衽）是和外襟（衽）的大小差不多的，所以左侧内襟采用虚线补画出来；第三个特征是推测使用系带来系束固定。
上衣虽然加了腰襕，也是衣在裙外，而不是像丁家闸出土的壁画那样衣在裙内。衣冠南渡之后，汉服体系有了较大的收缩，其中深衣制的袍服明显消退，而多为衣裳制（襦裙）和衣裤制（袴褶）。南朝墓葬出土的人俑展现了汉服体系变化的一个新的具体形象，开阔的上衣领口搭配系束位置较高的长裙。这种开口较宽的领口，有较大的可能是剪裁的时候是对领对襟，然后穿成的开阔领口的效果。举例的文物还刻画出了较宽的领缘。
本文只分析其领襟部分的基本结构，把几个基本特征抽象出来，可以得出以下这幅基本结构的穿着效果示意图：
注：此图为示意图，并非文物的复原图，也非裁剪图。对比文物，去除颜色、花纹、面料、版型……等非形制信息，第一个特征就是延续先秦两汉的交领交叠，左襟（衽）压在右襟（衽）之上，形成前开襟的内外襟（衽），虽然由于裙子系束的位置较高，遮挡住了交叠的部分，但是还是能够判断出在裙子下面，衣襟有不短的交叠部分；第二个特征就是以人体为基准中轴对称，并且在胸前闭合形成的有领缘的交领右衽，从文物看到的右领的角度线条来看，推测内襟（衽）是和外襟（衽）的大小差不多的，所以左侧内襟采用虚线补画出来；第三个特征是使用裙子的裙头和裙带来系束固定，虽然不是腰带，但是也属于系带范畴。类似这样的上衣领口较宽，搭配多幅长裙、圆领内衣的装束形象，在北朝墓葬出土的人俑也有体现。腰带系束的位置有的较高，有的较低，多搭配大袖。
本文只分析其领襟部分的基本结构，把几个基本特征抽象出来，可以得出以下这幅基本结构的示意图：
注：此图为示意图，并非文物的复原图，也非裁剪图。对比文物，去除颜色、花纹、面料、版型……等非形制信息，第一个特征就是延续先秦两汉的交领交叠，左襟（衽）压在右襟（衽）之上，形成前开襟的内外襟（衽）；第二个特征就是以人体为基准中轴对称，并且在胸前闭合形成的有领缘的交领右衽，从文物看到的右领的角度线条来看，推测内襟（衽）是和外襟（衽）的大小差不多的，所以左侧内襟采用虚线补画出来；第三个特征是使用腰带（裙带）来系束固定。从以上的图片来看，到底里面是穿的一层内衣还是两层内衣，内衣的结构是裲裆还是圆领衫，需要更进一步的研究。但是不管里面的里衣是什么，至少从外衣层面来看，呈现出来的是“内外襟（衽）中轴对称交叠闭合系带固定系统”的基本结构。
为什么说“中轴对称交叠闭合系带固定系统”这是数千年不变的基本结构？这是因为这个形式的背后贯穿的是华夏民族数千年以来的文化内涵。
独特的文化内涵是是汉族服饰特有的，其他民族服饰没有的，反映到服饰形式上，就是汉族服饰形制特有的，其他民族服饰没有的。依附于华夏汉文明的大树，由这个根提供支撑和营养。
中轴对称，这个是历来如此。深厚底蕴，比如建筑、书法、绘画……无处不在的中轴对称设计理念，反映了华夏民族从心理上对中轴对称的偏爱和追求。从哲学和思想观念上，也有大量的思想文化和观念精神的阐述。比如《尚书 洪范》云：“无偏无党，王道荡荡；无党无偏，王道平平；无反无侧，王道正直。”宋朱熹《中庸章句》题下注：“中者，不偏不倚，无过不及之名。” 中国人历来对中正、正直品德的推崇等。
交叠闭合与系带固定，反映了阴阳相和，动态平衡文化内涵。《道德经》四十二章云：“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”对应华夏衣冠领襟结构也有这种哲思的体现，前面是阴阳交叠的对称两襟，受力方向是左右交叉向相反的方向，通过系带调节宽松紧窄，达到阴阳相合、动态平衡的效果。
平铺的衣服只是物，只是半成品；只有穿上身之后，调整到与人体相合的状态，才最终完成造型。
参考百里奚的《平中交右，宽褖合缨——历代汉服形制普遍共性“八字诀”》https://mp.weixin.qq.com/s/Cm_aYUlbtlJFB1VGSgbgxw
所以为什么我要一直坚持呼吁做历代基本结构的梳理？这个时候就要拿出领襟带部分的“中轴对称交叠闭合系带固定”来了。所谓清装，至少在领襟部分，既不中轴对称，也不系带固定，更不能动态调整，都已经把汉服形制的本质特征改了，文化内涵都已经改变了，还能是一回事吗？更不用说其它部位都发生了本质变化。
事物的发展，是要保持原有事物的本质特征，现在清装都已经把本质特征、文化内涵都改了，还说没有变，就像是指着尸体说成是原来的那个活人一样荒谬。事物前后相继，并不代表事物具有同一性和延续性，它们本质特征改变，就是质变了，质变了，就不是同一事物了。很多时候，汉服研究需要透过表象看本质，期待有识之士用唯物辩证法等科学方法从事汉服本体的研究，登堂入室，将其推进到一个新的高度，而不是一直局限在古代服饰史学科，局限于经验主义。
未完待续。
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图片：网络
编辑：芽芽
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审阅：汉服世代平中交右 宽褖合缨
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