撰写这篇文主要是像给大家盘点一下汉服正确的形制，不是特别严格的那种，我也没有那么深入的研究，但应该没有大的错误，如果有欢迎指出哈。
不是说你穿了形制不对的衣服就有问题了，没有这个意思哈，我个人认为只要这件衣服你喜欢，店家又没有搞抄袭类的瞎操作，买是完全没有问题的，衣服这个东西就算它形制不对不能称作是严格意义上的汉服，你当做常服穿也没关系。只是说如果大家都对形制更为考究，对整个汉服复兴是更有帮助的。
再有，形制抠的比较严谨的商家，相对来说花了更大的功夫在衣服上，那么衣服大抵不会差到哪里去。再就是不同的形制风格是差异比较大的，比如你想买显瘦的汉服那么明制可能就不太适合。看形制的话平铺图是很重要的一点，所以如果这个店家不拍平铺图，那听我的咱换一家吧！本篇写的是市面上常见的形制，太小众或被淘汰的就不写啦：
明制：指的是明朝时期流行的汉服，首次出现了立领的形制，在衣服显眼的地方会大量的使用纽扣。风格上比较端庄大方，会有一丢丢显胖。
主腰、交领、立领、补服、比甲、马面裙是其比较流行的形制
主腰：“主”乃系扣的意思。其物自后向前围束，因可同时围系裙腰，故有主腰之称，穿之能束腰而挺胸，凸显身材的婀娜曲线。
可以理解为现世的吊带，只不过在胸前有做竖着一排可以解开的纽扣，从出土的文物看也是有有“肩带”款和无“肩带”款的。现在为了方便穿着，商家一般售卖的都是有肩带款的，这个一般出错的少，而且如果你不是像上图穿薄衫的话其实也看不见。
交领：指衣服前襟左右相交。汉服的衣襟一般是向右掩（左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内），称为右衽。
有别于其他年代，明制的交领常见的款式是短款搭配琵琶袖（琵琶袖样子我就不多说了，底下会放好多图的），单层的就是交领衫，双层的就是交领袄。交领这块可有的说了，注意的点还蛮多的，详细的大家可以看@梅雪詩魂—梅影無名的文章，我提炼了三要素：领子：平铺图领子要尖或者开口很小；宽度最好≥6cm；左右两边领子倾斜程度最好不同，内衽倾斜程度小些不容易卡脖子；外衽最好有弧度，不是直着一条下来的。
再来给大家看看反面教材：
不是说不满足这几点的衣服就一定不好看，但它有比较大的概率会出现卡脖子、领子不服帖等相对严重的翻车。宽度的话其实是一个加分项来的，之所以交领做的比较宽，是为了穿着的时候让脖子显得更修长，而窄领子这种效果就比较弱了。
衣身剪裁：平铺图衣摆呈弧形；衣身不做收腰处理呈锥形，夹角在30度左右；腋下与衣身夹角不能呈90度；袖根不能太窄，太窄的话活动不方便肩膀也会堆褶。
袖根的宽窄数据这个挺难讲的，据说是按照胸围有不同合适的数据，但我个人经验，只要不太宽或者不太窄基本对上身效果影响不大。衣摆和衣身的剪裁是相当重要的，很多商家会做收腰处理，其实反而不妙，很容易出现衣摆翘边的问题。还是展示一些反面教材：
系带位置：领子结束部位是腋下的系带处。
系带就这一个注意事项，但很重要，系带的位置如果不对，即使其他都没问题，也容易出现卡脖子、不服帖的情况。反面例子那真的是太多了，感觉很多商家把领子结束处搞错了：
立领：最早出现于明朝中期，到了明朝后期已经广泛流行，当时明朝正经历千年不遇的小冰河时期，气候异常寒冷，立领应运而生。
立领其实在明朝用的还挺多的，常见的有立领斜襟长衫、立领斜襟长袄、立领对襟长衫、立领对襟短衫。
袖型也有很多种，琵琶袖、直袖、大袖、半袖都有。
明立领好像没有太多形制方面的考究，立领处一颗扣子也可、两颗扣子也可，在出土的文物里都有找到对应的。不过我看出土的文物、复原款的商家，都有沿用交领的讲究。比如衣摆呈弧形、平铺图无收腰处理衣身呈锥形夹角在30°左右、腋下夹角小于90°、袖根宽窄合适、系带位置在领子结束处（虽然斜襟没有领啦，但是那么个位置）腋下处。毕竟好像说立领就是由交领演变而来的，大家可以参考一下。
补服：是明清时代的官服，前后各缀有一块“补子”（因为纹样不再事先织在衣料上，而是另行织就，再补缀到衣服上，所以称补子），用以区别官职差别，是从我国的明朝开始出现，并一直延续到清朝灭亡时逐渐退出历史的舞台。
从一些补服形制研究来看，补服需要衣服前后各有一块补子，简单理解就是缝上去的一块布，不过现在市面上很多商家并没有这样操作，个人感觉其实无伤大雅。领子的话种类也很多，虽然说《清代补子》一文里成“补服是一种对襟无领，袖和下摆略短于袍的褂”，但出土的交领补服也有，所以我认为圆领、方领、交领补服形制应该都没问题。
比甲：可以理解为背心，圆领、方领、直领、对襟都可，无袖或短袖，短袖偏少，衣身两侧开衩。
比甲好像也没什么特别要注意的，市面上售卖的款式形制大都没什么问题。
马面裙：为两片裙身分离、裙头共腰结构，一般认为源自宋代的两片裙。前后里外共有四个裙门，两两重合，侧面打褶，褶子数常见为3~5对。
马面裙的话市面上的商家出错的也挺少的，看你自己喜欢的效果，裙门宽或者裙门窄、褶子多或者褶子少，大小一定要选合适，不然容易出现后裙门不正的情况。
齐胸裙：带裙头的系于胸口的裙子，出土的古画、人俑都能够证实其流行。
大襟衫：衣襟宽大的单层上衣，常见的款式有圆领、垂领、鸡心领，基本都是窄袖。一般会搭配背子或半臂穿着。
大襟衫通常是穿在里面当做衬的，除了大襟衫之外，其实唐也穿普通的衫，只不过大襟衫更有特色一点。就是衣襟那里特别宽，大家能get吧。
背子：分无袖、短袖，无开叉，唐背子基本都是短款，后来发展到宋袖子变长、衣长变长，就演变成了宋制长褙子。
做背子的商家其实还蛮少的，做出来也一般是和半臂的搭配方式差不多，套在衫外面穿。
半臂：其形似似衫去其长袖，成为宽口短袖衣，其形制与衫齐长。交领、腰下接襕。
就，我知道这张图是男装，但找遍了tb我也没发现标准意义上的半臂，甚至都怀疑是我查的资料出了错。都是这样色儿的：
帔子：搭在肩上、手臂上，用于增加飘逸感或者是保暖的长方形布，整体看着呈船形。
做帔子的商家也没几个，大多就是做的普通披帛，穿着不细看的话确实也看不出来个啥。
大袖衫：盛唐以后女服的样式日趋宽大，衍生出了这种大袖衫，袖宽往往四尺（133.33cm）以上，基本是对襟大袖衫。
应该是为了穿着方便市面上的大袖衫都没有把袖子做那么宽，即使是下面这件看着挺宽的也才100cm左右，远不及133.33cm，我觉得这个宽度不把手举着袖子一定会拖地吧。
宋抹：贴身穿的内衣，上部中间有三角褶，两边系带。宋代女子会外穿一件褙子，且衣襟大都自然敞开，里面的宋抹会不时显现出来，隐约露出内衣之美。
宋抹的话只有一个讲究，就是中间上部的那个褶子，之前因为文献不足，商家都是仿其型做的工字褶，三角褶才发现没多久，所以市面上售卖的宋抹绝大多数形制都有问题。
我个人觉得入宋制的话买一个好一点的宋抹是很有必要的，蝈蝈在她的视频里也提到，她夏天最常穿的就是一件橘红色的宋抹，百搭单品。宋制因为风格偏素雅，想要有亮眼的感觉更适合在小处下功夫，买一个舒适颜色又打眼的宋抹真的很能提升整套衣服的格调。除了褶子这块我觉得要抠严一点，其他为了穿着方便稍作调整也无伤大雅，吊带、松紧带什么的加上去确实方便很多。
飞机袖：指的是直领对襟窄袖短衫，袖根到袖口逐渐收窄，形似飞机而得名。穿着在宋抹外，褙子内。
飞机袖好像是现代人给取的名字哈，古代没有这么叫的，毕竟那会儿也没有飞机这种东西，只是我觉得用飞机袖来形容确实挺准确的，要不然说直领对襟窄袖短衫其实也容易有歧义，毕竟直袖也是窄袖的一种，如果说有比较考究的精准说法欢迎大家提出来，我自己是没有找到相关的功课就直接这么写了。
飞机袖好像也没有什么做出错的，大家注意看一下平铺图走线是否流畅就差不多了。飞机袖我觉得也是一个很实穿的单品，素净一点的搭配现代的常服也毫不违和，颇有一种国风短外套的感觉，而且是窄袖活动也很方便。
两片裙：为两片共腰的裙式，裙片由上下两片组成，每片两幅织物拼接，裙片相压，多数是右压左，裙长在85cm左右。
也有人给它冠名叫做“旋裙”，我个人是不太支持把两片裙叫做旋裙的，因为形制主要就是能让人听其名解其意，首先旋裙没有典故，其次它的说法也很笼统。像飞机袖，虽然是现代创造的词，但我依然愿意这么叫这种形制的衣服，因为确实把衣服的特征表述的很清晰，而旋裙不如两片裙直白。现在也有很多商家会做短款的两片裙，不过出土的文物好像没有很短的，而且短款两片裙真的和时装没什么两样，我个人还是更倾向于长款的。至于缘边（也就布料边缘的包边）说法也不一，有人说一定得有缘边，也有人说有无缘边的两片裙，我觉得这个倒还好。
百褶裙：是一片式围系着穿的下裙，裙子中间打细褶，两边留光面不打褶（如同只有一片的马面裙）。常见称其为“百迭裙”，不过这个说法也被我上面提到的抨击“齐胸襦裙”的那位大佬diss了，但我觉得两边好像都有点问题，大佬纠结的点在于百迭裙这一词考据不够严谨，且这种两边光面中间细褶的裙子比较常见。我个人认为不同于旋裙百迭裙确实有一定根据，再就是虽然这种形制感觉挺常见，但其他朝代这种形制不是那么流行的感觉呀（比如明也有这种裙子，但明最火的不是马面裙嘛）。
宋裤：包含褌（合裆裤）、袴（开裆裤）、裆（两外侧开中缝合裆裤），褌为最内层、袴为中间层、裆为最外层。说宋裤一般也指的裆这一层。
如果说是按照标准裆的形制来做的话，穿着的时候是肯定要穿衬裤的，一般商家会卖两件套，要么会直接缝一层衬在裆里。
褙子：直领对襟长衫，两侧从腋下起不缝合，多罩在其他衣服外穿着。
褙子的说法也是有争议的，上面提到的那些算是公认的，但有人说褙子需衣长至足（虽然出土的褙子衣长都很长，但古画里常见的还是及膝褙子），也有人说褙子必须全缘边也就是衣襟、袖口、侧开叉等部位都需要有包边，但出土的褙子也有开叉部位没有包边的。所以我也说不太清褙子准确的形制，有博主总结过历来专家对褙子的描述，就是下面这张图，给大家做一下参考。
齐胸襦裙，如何配色能不落俗套