撰写7
不同时代的汉族民族服装是具有不同特点的。
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夏朝
夏朝是占木德成天下,尚青色。整体服装造型，为后来汉族服装奠定的基调。
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商朝
商朝是中国第一个有文字记载的朝代。
这一时期的汉服基本样式已经完全成型。
上衣和下裳（裙），宽边的腰带。
民间女子着装大体上与男装相同,唯於腰下系一围裙,长不过膝, 称为襜。
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周朝
周朝以封建制度建国，
以严密的阶级制度来巩固帝国，
制定一套非常详尽周密的礼仪规范社会。
周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。
样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，
春秋战国时期诞生了一种重要的汉服—深衣。
深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，
分开裁但是上下缝合，因为\”被体深邃\”，因而得名。
深衣延续了汉服交领右衽的特点，在社会上影响很大，
不论贵贱男女、文武职别，都可以穿着。
这一时期纺织和染色技术已经非常发达，
汉服上已经出现很多繁复华丽的图案。
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秦朝
秦汉时期的服饰日益讲究，着装也渐趋华丽。
女装方面有作为礼服的深衣和日常之用的襦裙。
深衣一改战国时期的肥大，转而形成瘦且窄的特点。
裙裾长可及地，下摆一般呈喇叭状，行走时不会露出脚裸。
衣袖有宽窄两种形式，袖口大多镶边。
衣领部分很有特色，通常左右交叉，
领口很低，可露出里衣。
劳动女子总是上穿短襦，下着长裙，腰带长垂。
秦以黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色。
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汉朝
汉代曲裾深衣不仅男子可穿，
也是女服中最为常见的一种服式。
汉代窄袖紧身的绕襟深衣几经转折绕至臀部，
用绸带系束，绘有精美华丽的纹样。
男女均可穿着。
由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，
至东汉以后，直裾逐渐替代深衣。
上襦下裙的女服样式，在战国时代已经出现。
汉代的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，
而裙子很长，下垂至地。
襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。
自战国直至明朝，前后二千多年，
尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
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魏晋南北朝
风流名士崇尚自然、超然物外，率真任诞而风流自赏。
这一时期男子都以宽衫大袖，褒衣博带为尚。
衫和袍在样式上有明显的区别，
照汉习俗，称为袍的袖端当收敛，并有祛口，袖口宽敞。
妇女服装承袭秦汉的遗俗，
并吸收少数民族服饰特色有所改进，
特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，
并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，
下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。
衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松。
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隋唐
隋唐服装都表现其开放的思想、开拓的精神，
反映鲜明的时代性和强烈的民族性，
襦裙是唐代妇女的主要服式。
在隋代及唐初，妇女的短襦小袖，
紧身长裙，裙腰高系以丝带系扎。
披帛，又称\”画帛\”，通常轻薄的纱罗制成，
印画图纹，二米以上，
用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。
唐代妇女，以体态丰腴为美。
裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。
圆领式样很早便出现，
到隋唐才盛行为官式常服。
延续了唐，五代，宋，明，
并对日本，高丽等国产生很大的影响。
圆领汉服和交领汉服一样，
是汉民族服饰的重要组成部分。
盛唐以后，胡服的影响减弱，
女服的样式日趋宽大。
中晚唐时期一般妇女袖宽四尺以上。
穿着这种礼服，发上簪有金翠花钿，又称\”钿钗礼衣\”。
大袖衫裙样式为大袖、对襟，佩以长裙、披帛。
以纱罗作女服的衣料，
是唐代服饰中的一个特点，
这和当时的思想开放有密切关系。
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宋朝
宋代服饰总体来说可分官服与民服两大类。
官服又分朝服和公服。
朝服用于朝会及祭祀等重要场合，
皆朱衣朱裳，
佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，
还有相应的冠冕。
公服是官员的常服，
式样是圆领大袖，腰间束以革带，
头戴幞头，脚穿革履或丝麻织造的鞋子。
庶民百姓只许穿白色衣服，
后又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。
但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束。
宋代一般妇女所穿服饰与汉代相似，
都是瘦长、窄袖、交领，
下穿各式的长裙，颜色淡雅。
襦和袄形式比较短小，下身配裙子。
颜色常以红、紫为主，黄次之。
宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。
身上的装饰并不复杂，除披帛，
只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，
主要是为了压住裙幅，
使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，
史书所称的\”玉环绶\”，就是这种装饰。
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元朝
元朝以长袍为主。
官员和士庶的日常服装多为窄袖长袍。
大宴活动中，天子百官穿统一颜色的服装，称「质孙服」。
元代妇女服装分贵族和平民两种衣。
贵族多为蒙古人，以皮衣皮帽为民族装，
材料多为貂鼠皮和羊皮。
多为宽大的袍式，衣袖形似灯笼，
袖口窄小，袖身宽肥。
这种袍式肩部装饰十分华美。
面料质地十分考究，采用云锦、
茸类及毛毡织物，颜色多为红色。
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明朝
明代服饰仪态端庄，气度宏美，
是华夏近古服饰艺术的典范，
当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明服饰。
明代的章服衣冠更豪奢，
织绣技艺迈向顶峰，文化内涵更丰富。
棉花为服装的主要原料。
明代女装上衣拉长，
露裙缩短，以圆领为主。
裙边有绣边，装饰作用。
女子冠服制度更完备。
有一种特殊式样的帔子，
其形美如彩霞，名\”霞帔\”。
与\”凤冠\”一起成为最具代表性的贵妇礼服，
一般的平民女子，在出嫁时穿戴凤冠霞帔。
明代上襦下裙的服装在年轻妇女中间，
加一条短小的腰裙便活动。
上襦为交领、长袖短衣。
裙子的颜色，初尚浅淡。
裙幅初为六幅，后八幅，
腰间有很多细褶，行动辄如水纹。
明末，腰间的褶裥变密，
每褶有一种颜色，微风吹来，
色如月华，故称\”月华裙\”。
腰带上挂一根以丝带编成的\”宫绦\”，
中间打几个环结，然后下垂至地以压裙幅，
作用与宋代的玉环绶相似。
官员戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。
\”盘领\”即一种加有圆形沿口的高领。
这种袍服是明代男子的主要服式，
不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。
明朝建国二十五年以后，凡文武官员，不论级别，
都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，以示区别。
这是明代官服中最有特色的装束。
明代穿公服其制为盘领右衽，袖宽三尺。
袍服所用的纹样及颜色，因级别而异。
以上服饰，与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。
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清朝
清朝入关后，衣袖短窄，
素朴肃穆的满族旗装在服饰中取得了统治地位。
特点为用料节省、制作简便、穿着便利。
清朝旗袍多为圆领，
衣扣均在右侧，一般为五粒。
衣袖、衣身平直，
在襟边、领边和袖边都饰有宽边花纹，
整体看来较为保守。
清代男子服装主要有袍服、褂、袄、衫、裤等。
有一种为\”马甲\”或称\”坎肩\”，男女皆着。
一般穿在里面， 样式较窄小。
一种多钮扣的马甲，四周镶边，
正胸钉一横排钮扣，共十三粒，
俗称\”一字襟\”马甲，或称\”十三太保\”。
清代礼服一般无领，穿时需在袍服上另加一硬领。
春秋用浅湖色缎，冬用绒或皮，称\”领衣\”，形似牛舌，俗称\”牛舌头\”。
质料用布或绸缎，前为对襟，用钮扣系之，束在腰间。
还有一种形似菱角，上面绣以纹样，多用于官员朝服。
汉族妇女服饰，初期仍如明末。
不断的演变后形成一代特色。
凡后妃命妇，用凤冠、霞帔。
普通妇女除婚嫁及入殓时\”借穿\”一下这种服饰外，
其它场合以披风、袄裙作为礼服。
袍衫（旗袍）也深受汉族妇女的喜爱，
不过满族的女装没有汉族的宽大。
满族女装一般为窄而瘦长，多在外面加坎肩。
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民国时期
民国初年的男子服饰，主要采用马褂、长衫。
用作礼服的马褂、长衫，
在款式、质料、色彩及具体尺寸上都有一定的格式。
在初春或深秋之季，常在长衫上加着一件无袖马甲，以代马褂。
知识分子和青年学生喜欢穿一种简便的西服，被称为\”学生装\”。
穿着这种服装，能给人以庄重、儒雅之感。
孙中山先生当年十分喜欢穿着这种服装，
稍作改制，后流传开来，被尊称为\”中山装\”。
妇女服饰的最大特点是普遍穿着旗袍。
从20年代起，旗袍开始在上海普及并逐渐传到各地。
但旗袍在款式上还没有从清末旗装中脱胎出来，
至20年代末，受欧美服装影响，旗袍的式样明显变化。
发展到30年代，旗袍款式在传统的基础上广泛吸取西服特点，
不断创新，不断变化。
旗袍变化先是流行高领，转而又流行低领，
袖子的变化也是如此，时而流行长袖，时而又流行短袖。
至于旗袍的长度，更有许多变化，
曾经流行长式，后来又改为短式。
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总体来说，个人倾向明朝汉服，
明朝发展过程中，无论是经济、科技、军事，
都曾经是世界领先水平，
能够代表汉族发展的先进生产力，
服装设计方面也是承前启后。
下面再列出明朝服饰图片，给大家参考：