撰写前面我们讲到了汉服的名称记载、起源形成及历史发展，那么本篇文章我们要讲到的就是清朝以后关于汉服的内容、汉服的结构及形制类型了，如果大家没有看过上篇文章的话请点击下方链接观看上篇文章。
说起满清的“剃发易服”政策，是指中国明末清初时期清朝统治者令其统治下的全国各民族，主要是汉族、蒙古族及其它南方少数民族等，改剃满族发型，改著满族服饰的政策。
顺治元年（1644年）清兵入关后，以多尔衮为首的满洲贵族为巩固满洲人对全国的统治，颁布“剃发令”，因引起汉族的不满和反抗，于是公开废除此令。顺治二年（1645年）清兵进军江南后，多尔衮下令再次颁发“剃发令”，规定：“全国官民，京城内外限十日，直隶及各省地方以布文到日亦限十日，全部剃发”。在发布剃发令的同时，还颁布了“易服令”，顺治二年（1645年） 7月9日，清廷颁布“易服令”规定“官民既已剃发，衣冠皆宜遵本朝之制。”
汉族大部分生者都剃发结辫，改穿满族衣冠；坚持不愿改换衣冠者要么被杀，要么逃到海外，要么遁入空门，带发修行。虽然此举遭到汉族人民的强烈反对，以致发生了多次喋血惨案，但清统治者却始终如一地推行剃发易服制度。因为这对巩固清政权、维护其对汉人长达二百多年的统治起到了非常重要的作用。
在清朝统治者眼中，前代少数民族政权中，前期基本上都是抵制汉化，保持本民族风俗，所以强盛。但后继者往往羡慕汉文化，而进行汉化改革或者自上而下提倡汉俗，导致数世而亡。乾隆曾说：“北魏、辽、金、元凡必汉衣冠者无不一再世而亡。后之子孙能以朕志为志者，必不惑于流言，于以绵国祚，承天佑，于万斯年勿替引之。可不慎乎，可不戒乎。”为了保护满族的统治地位，就必须在禁止本民族汉化的同时，通过强制手段要求汉民族移风易俗，剃发易服，就是手段之一。
满族人在刚入关时只有十余万八旗军，在辽东、辽西的满族人迁入关内后，也只有五十多万人口，并很快随着战争和“圈地令”的下达而散往中原、南方各地，而各地的汉人（还有西南地区的苗人）人口在5000万以上，这对实行“投充法”，“逃人法”等暴政的清朝政权来说，就产生了一个严重问题。“剃发易服”就是一个无比狠毒但却极其有效的方法，强迫关内各族人民满化。剃成满洲发式，使得人难以辨别之，达到其他民族不知道本地有多少通过“圈地”、“投充”的满族人；同时以屠城立威，在“留头不留发，留发不留头”为主的政策下，清朝统治者清洗和杀戮了大量的潜在抵抗人员。这使汉人无法组织和进行有效的抵抗，进而巩固对汉族人民的统治。
清朝统治者希望通过剃发保持满族的统治地位，保持满族不被汉族同化之后，让汉人习惯了满族的发式。到辛亥革命推翻清帝国，号召民众剪去辫子时，仍然有许多人不愿意剪，其中原因之一就是害怕剪去辫子后被官府杀头，可见“留头不留发，留发不留头”的“剃发”政策对汉族影响极深。
早前辽东汉民早已深受剃发之荼，满洲建国时期，满洲统治者就强令投降的汉人效法满洲人的发式，把剃发作为归顺的标志（如天聪五年清太宗在大凌河之役胜利时令“归降将士等剃发”，崇德三年又下令：“若有效他国衣帽及令妇人束发裹足者，是身在本朝，而心在他国。自今以后，犯者俱加重罪。”）。清军入关后继续推行这个政策。要求“投诚官吏军民皆着剃发，衣冠悉遵本朝制度”（这是清朝进入北京后正式下达剃发和易衣冠的法令）。
但是这一政策遭到汉族人民的强烈反对，多尔衮见满洲贵族的统治还不稳固，有些操之过急，被迫宣布收回成命。顺治元年（1644年）五月二十日谕旨，意思是允许百姓保留旧时发型。
满洲统治者认为天下大定之时，立刻以征服者的姿态，悍然下令全国男性官民一律剃发。顺治二年（1645年）六月初五日，在接到攻占南京的捷报之时，多尔衮即遣使谕给在江南前线的总指挥豫亲王多铎命令“各处文武军民尽令剃发，倘有不从，以军法从事”。同年七月，又下令“官民既已剃发，衣冠皆宜遵本朝之制”。
剃发令在清初各地引起的震动极为重大，它激起了汉族各阶层人士的反对，反抗以至于大规模的武装斗争几乎遍及全国，导致了长期政局不稳。
顺治元年（1644年）五月初三日，摄政王多尔衮在给故明内外官民的谕旨中下令：“凡投诚官吏军民皆著剃发”，是为剃发令，强制汉人剃发，改变民族习俗。
汉族包括除满族外其他民族为了文明和自由进行了此起彼伏的斗争。清朝对此进行了暴力镇压。1645年发生的嘉定三屠即与“剃发易服”有关。“剃发易服”是清初主要的社会矛盾之一。然而陈名夏曾说过：“留发复衣冠，天下即可太平。”最后由于多个原因反而加速了满人的汉化。
清朝各代皇帝虽然拒绝平民身穿汉服，但是由于清朝各代皇帝热爱汉文化，便让自己和各皇室成员及大臣在宫内穿汉服游玩，最典型的就是乾隆皇帝，如下图就是身穿汉服的乾隆皇帝。
身着汉服的乾隆皇帝
清代的服饰对近现代服装形式影响略大，影响较大的是全面现代化的西方服饰。清代与以往任何朝代不同，是因为清朝弊政“剃发易服”的实施才导致汉族服饰作为日常服饰在清朝淡出历史舞台。（但是个别地方例如屯堡等偏远山村以及佛道宗教保留了汉服服饰并艰难的存活下来）清代服饰分男女两大类，第一类为女子服饰，因为“剃发易服”全国反抗比较大，所以清代统治者改变策略实行“男从女不从”的策略，女子衣服渐渐改为满服化的服饰；第二类为男子服饰，可分为两种：满族民族服装；外来西洋服装。清代袍的式样，是在满族传统基础上加以变化，并吸取汉族服装特点。一般袖子比较窄瘦，礼服是箭袖，又称马蹄袖。袍身用钮扣系结。右衽大襟，圆领口。皇室的袍有前后左右四开气，而士庶男子只能在左右开气。马挂是清朝特有的满式服装。它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，中国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。
清末民国时期，传统服饰汉服小规模复兴，但是主体还是西方外来服饰影响下的服饰以及中西结合的中山装和清代改良衣服变为时装旗袍和长袍大褂。
新中国成立后，因为是国营经济又加上当时的国际背景一边倒政策，所以中国人的衣服以朴素低调为主，绿、蓝、黑、灰等几种颜色的衣服占据了绝对的“统治地位”。
后来改革开放，国门打开、观念变更，中国人重新打量自己的穿着，在自我怀疑的目光中，逐渐认同穿着打扮是没有阶级性的。中国人深埋几十年的爱美之心，开始在服饰上得以释放。如今对于普通中国人来说拥有几件名牌服装不是什么新鲜事。
步入21世纪后，随着加入世贸，成功举办奥运会，中国的崛起，中国梦的诞生，中国的民族文化开始复兴，人们开始重新深思传统服饰。东亚其他国家日韩等国为何穿着他们自己民族服饰过节日？而且是中国服饰汉服分支演变的，而我们自己的却被淡忘。随之而来的便是“汉服复兴”。
汉服运动，是「汉服文化复兴运动」的简称，属于华夏文化复兴、现中国文化复兴运动中积极的一部分。
从2003年11月22日，“壮志凌云”（王乐天）身穿汉服上街，成为第一个被报道身穿汉服公开走上街头的人开始。2012年2月04日方文山于台北发布《致汉服同袍千言书》。2015年4月25日中国汉服博物馆在青岛开馆。汉服复兴越来越被国人所接受和认可。2018年中国华服日节日确立。
汉服本身虽然清朝剃发易服等统治政策下消失了，但因为具有强大的生命力，其部分元素一直没有灭绝，直到现代汉族人信仰的道教、佛教以及一些边远山民，还有国内许多少数民族都还保持着汉服的特征，现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的部分元素。21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕，复原了汉族传统服饰，同时通过恢复传统节日，恢复传统礼仪，祭祀先贤，推广传统学说，宣传传统乐器等重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广，并称之为汉服运动。
汉服运动是以汉族为主体的中华民族借由复兴传统服饰的方式进而推广中华民族的传统文化以及以汉族为主的各民族传统服饰运动。改革开放以来，随着中国综合国力大幅提高，国际地位大幅提升。中华文化又重新得到世界的关注与重视。与此同时，国人民族自尊心和自信心觉醒，国人开始反思我国之优秀文化，并举力保护继承。当是时，汉服从沉睡中惊醒，各地汉服组织如雨后春笋般不断建立，以复兴中华五千年文明，扬华夏华裳，而汉服运动也随之开展而来。
汉服不仅是中华民族中主体民族汉族的宝贵财富，亦是中华民族各民族的宝贵财富。汉服运动是中华民族热爱传统文化的表现，具有科学性、针对性、进步性，有深层的文化内涵，对于重塑民族自信心和民族自豪感有着建设性作用。
接下来该说汉服的结构及形制类型了，汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分。取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。前襟无衽即为直领对襟衣。若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。前襟后裾的中缝称为裻，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。裾的长度分为腰中，膝上，足上。根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦、裋、深衣。袖子与襟裾的接缝称为袼，袖口称为祛。一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。
汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“交领”；交领的两直线像交于衣中线左右代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚，如果说汉服表现天人合一的话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。这种天圆地方学在汉服上的表现也是中国古代文化的一个体现。
汉服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。衽，本义衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。这就是汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，也和和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。
另外一种作为“交领”补充的是“直领”和“盘领”。直领就是领子从胸前直接平行垂直下来，而不在胸前交叉，有的在胸部有系带，有的则直接敞开而没有系带。这种直领的衣服，一般穿在交领汉服外面，像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式中经常运用。盘领是男装中比较多见的一个款式，领型为盘子状的圆形，也是右衽的，在右侧肩部有系带，在汉唐官服中采用，日常服中也有盘领款式。
汉服自古礼服褒衣博带、常服短衣宽袖。与同时期西方的服装对比，汉服在人性方面具有不可争辩的优异性。当西方人用胸甲和裙撑束缚女性身体发展时，宽大的汉服已经实现了放任身体随意舒展的特性。
汉服的袖子又称“袂”，其造型在整个世界民族服装史中都是比较独特的。袖子，其实都是圆袂，代表天圆地方中的天圆。袖宽且长是汉服中礼服袖型的一个显著特点，但是，并非所有的汉服都是这样。汉服的礼服一般是宽袖，显示出雍容大度、典雅、庄重、飘逸灵动的风采。一直以来，汉服袖子的标准样式就是圆袂收祛，先秦到汉朝所反映的实物无一例外都是如此。一直以来，除了唐以后在常服中有敞口的小袖外，汉服袖的主流依然是圆袂收祛。
“袖宽且长”是汉服礼服袖型的主要特点，但不是唯一的款式特点，汉服的小袖、短袖也比较多见。主要有这几种用法：参与日常体力劳动的庶民服装、军士将领的戎服、取其紧袖保暖的冬季服装等。有时候历史上各朝代的经济文化和审美关注不同，在袖型上也有不同的表现，比如：汉唐时期贵族礼服多用宽广大袖，宋明时期的常服褙子多用小袖。
汉服中的隐扣，其实包括有扣和无扣两种情况。一般情况下，汉服是不用扣子的，即使有用扣子的，也是把扣子隐藏起来，而不显露在外面。一般就是用带子打个结来系住衣服。同时，在腰间还有大带和长带。所有的带子都是用制作衣服时的布料做成。一件衣服的带子有两对，实用性的，左侧腋下的一根带子与右衣襟的带子是一对打结相系，右侧腋下的带子与左衣襟的的带子是一对相系，将两对带子分别打结系住完成穿衣过程。
另外一种是腰间的大带和长带子，它不仅有实用性，而且有装饰性，另外还有象征性意义，象征着权力。汉服的大带与和服相比，和服的更宽。
汉服的形制主要有“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“上衣下裳”制（上衣和下裳分开）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服朝服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。
汉服的款式虽然繁多复杂，且有礼服、常服、特种服饰之分，但是仔细分析，根据其整体结构主要分为三大种类。第一种是“上衣下裳”相连在一起的“深衣”制。上下连裳制最典型的就是深衣。因为它上下相连，“被体深遂”，称之为深衣。包括直裾深衣、曲裾深衣、袍、直裰、褙子、长衫等，这类属于长衣类。深衣其中最具有代表性的是上衣和下裳分开裁剪，在腰部相连，形成整体；上下连裳，在裁剪上就是分别裁好上衣和下裙，然后再缝缀在一起，最后衣服还是一体的样式。衣服缝成一体是为了方便，但上下分裁则是为了遵循古制传统。深衣男女均可穿。即被用作礼服，又可日常穿着，是一种非常实用的服饰。它也是君主百官及士人燕居时服装，燕居指非正式场合，属于休闲类服饰。深衣普及率很高，流传的时间有三千多年，从先秦到明代末年，并逐渐形成了深衣制。
第二种是“上衣下裳”分开的“深衣”制，包括冕服、玄端等，是君主百官参加祭祀等隆重仪式的正式礼服。顾名思义是分为上身穿的和下身穿的衣物。华夏服饰自古以来，崇尚上衣下裳，并规定“衣正色，裳间色”，也就是说，上衣是颜色端正而且纯一，下裳则色彩相交错。这种方式好比是“天玄地黄”，因为天是清轻之气上升而成，所以用纯色，地是重浊之气下降而成，所以用间色。
第三种为“襦裙”制，主要有齐胸襦裙、齐腰襦裙、对襟襦裙等，实际上也属于上衣下裳制，但是，这种方式没有很多的礼仪规定，一般是用于常服的。襦裙也是上下分裁的服制最大的反映。“三面梳头，两截穿衣”成了传统女子的服饰特点的描述。
汉服的款式以交领（兼有圆领、直领）右衽为主要特点，无口、系带，宽衣大袖，线条柔美流动，飘逸灵动。而交领有衽是贯穿始终的灵魂所在。汉服的裁剪方法一直采用平面裁剪。没有省道和肩斜，且用料一般都大于覆盖人体的最小需要，所以无论是秦汉的大袖衣还是明朝的大袖衫，其袖长远远长出手臂，袖肥甚至在穿着后宽到及地。不同时期，也有袖肥窄小的，便于劳动。后面关于汉服的纹饰配件、服饰文化及地位影响等内容我们就留到下次再讲。
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